Как затянуть гбц без динамометрического ключа
Перейти к содержимому

Как затянуть гбц без динамометрического ключа

  • автор:

Затяжка без динамометрического ключа

Затяжка без динамометрического ключа

Динамометрический ключ штука полезная при ремонте автомобиля, но покупать для разовой процедуры слишком накладно. Тем более перед работой нужна поверка ключа, так как если ключ не правильно хранить, например со взведенной пружиной, ключ может давать большую погрешность.

На первый взгляд простая процедура замены прокладки клапанной крышки без такого ключа может выйти боком для владельца, так как современные двигатели выполнены из алюминия, и при не правильной затяжке болтов, резьбу в блоке может попросту вытянуть. Чтобы избежать таких моментов, каждый болт нужно затягивать с нужным моментом, который написан в руководстве по ремонту или в сервисном бюллетене.

Замена прокладки клапанной крышки на G4FC требуется приложить момент 3,9-5,9 Н*м, а затем пройтись по второму кругу моментом 7,8-9,8 Н*м.

Как затянуть без динамометрического ключа

Затянуть болты можно с помощью простых электронных весов, которые стоят 300 руб.

Проверить точность весов довольно просто, взвесив любой продукт, например новый пакет молока в 900гр.

Затем нужный вес рассчитываем по формуле .

без динамометрического ключа

Измеряем L — от центра ключа до того места куда приделаем веревку

Затем считаем, и определяем нужный кг.

Для удобства можете скачать табличку в екселе, вам нужно подставить длину ключа в метрах.

таблица динамометрического ключа

К примеру нам нужно затянуть моментом в 5 Н*м и ключом 18,5 см получается 2.7 кг.

Весы крепим веревкой к ключу перпендикулярно ( под прямым углом) и тянем до достижения 2.7 кг.

как закрутить без динамометрического ключа

Таким способом можно протянуть все болты клапанной крышки.

Чтобы уменьшить прилагаемый вес на весах, так как они ограничены в 20 -40 кг да и тянуть даже 20 кг за пластмассовые весы сложновато, нужно увеличить длину ключа.

Как нормально протянуть головку блока без динамометрического ключа? Как контролировать момент затяжки?

сначало все болты вкручиваешь от руки (тобишь притягиваешь) , потом закручиваешь в 3 захода. и того каждый болт тебе нужно прокрутить 3 раза по 90градусов.

Остальные ответы
безменом можно замерить усилие
Валентин ЧегликовУченик (234) 8 лет назад
а как им можно замерить?
лучше купить ключ

Начинай с Середины. И расходись в разные стороны крест на крест. После сборки как проедешь километров 100. Сними крышку и ещё раз протяни.

Ключ стоит копейки. Если опыта нет, лучше не рисковать.
обычно с середины крест на крест начинают и с неполной силы если ключ длинный в сторну

Это очень просто. Взять вороток и на нём сделать метки, которые и будут обозначать предельные моменты затяжки, которые вы сможете сделать одной рукой без рывков. Чем дальше метка-тем длиннее рычаг, и тем больше момент.

А метки надо делать путём сравнения с динамометрическим ключом.

Попрыгунчик ТишуляМастер (1732) 11 лет назад
так со временем мышцы качаются))))))))
murzik99rus Искусственный Интеллект (490361) Можно подумать автор вопроса КАЖДЫЙ ДЕНЬ крутит гайки.
Олег ВикторовичМастер (2270) 11 лет назад
Интересный вариант

я два года назад корню на жигуляторе тянул наченая с краев и к центру, тянул почти до упора до скрипа 50000км полет нармальный. на волге тоже самое. удачи.

Чувствовать усилие надо и тянуть без рывков.

Формула
М=0.1*F*L
Где М момент
F сила взаимодействия
L длинна плеча

Сила взаимодействия = безмен в кг

Как затянуть гбц без динамометрического ключа

*а затянуть по мануалу очень хочется!

Так уж получилось, что это мой первый пост. Принципиально не хотел писать первым постом «как я влился в моторяды», ибо так делают все, это лирика чистой воды и практическую пользу несет редко.

Сразу предупреждаю, что точность метода неизвестна и мной не проверена (ибо как раз у меня ключа и нет). Могу сказать одно: равномерность затяжки будет обеспечена.
Многие могут назвать содержимое поста костылями и колхозом. Ваше право. Но за неимением лучшего, как правило, приходится пользоваться тем, что есть.

А то, что есть, думаю, лучше, чем затягивать от руки 🙂

Начну с небольшой предыстории.
(Тем, кому хочется сразу суть, читать с «Нам понадобится« ).

Началось все с того, что мой старый конь по имени ZX-50 потребовал новой поршневой, ибо за 7 лет в нем была поменяна одна лишь лампочка (за что ему большое спасибо). После появления Броса в гараже, его было бы резонно вообще не ремонтировать и оставить на содержание младшему брату, пускай разбирается в технике. Но младший брат еще достаточно зелен (13 лет), интересуют его больше «танки» и «контра» (хотя с друзьями на квадрике катается по полям периодически), а деревенской роскоши, в духе перевозки картофельных мешков, стальных труб и пакетов с цементом, Брос себе позволить не может. Точнее, я ему позволить не могу. Да и расход в 4 литра на 150 километров с его 650 кубами Бросу мог только сниться.
Такой «транспорт на 5 километров», вообще говоря, очень полезен, да и много с ним воспоминаний связано, потому вернуть его к жизни определенно стоило.

Далее пошел процесс беготни по Питеру и поиск нужных запчастей. «Авто-Вело-Мото» за это дело вообще больше спасибо. Их главное найти и добраться, а там уже только сиди да называй нужную запчасть — с вероятностью 98% её тут же принесут тебе со склада. Новая поршневая — 2 тысячи рублей, восхитительно, беру! (От таких ценников Брос в гараже опять нервно подергивает клапанами).
Параллельно в одном из журналов «МОТО» я наткнулся на статью по переборке двухтактной горизонталки, в которой было написано «затянуть с моментом 12 Нм». Затяжка цилиндра по моменту — это не то, чем стоит пренебрегать», — подумал я, и начал искать пути решения проблемы, поскольку ключа, как известно, у меня не было.

Решение было найдено достаточно быстро, из определения «момента» с курса школьной физики. Все, что было нужно, я нашел на даче (люблю заниматься ремонтом именно там, а не в гараже. Просто приятнее).

Итак, нам понадобится:
(В данном случае, мне понадобилось)

1) Трещотка.
(можно и вороток, но он не совсем подходит для наших задач. Об этом позже.)
2) Труба, которую можно на эту трещотку надеть.
(можно и без нее, на самом деле. Чем легче — там лучше. Мне отлично подошла ручка от швабры 🙂
3) Рулетка или еще что-нибудь, чем сантиметры можно измерить.
4) Груз. Мне не менее отлично подошел блин от штанги на 2.5 кг. Очень удобно использовать что-то известной массы. Например, два литра воды в бутылке 🙂
5) Маркер, карандаш, топор, кусок изоленты или что-то другое, чем можно отметить измеренное расстояние.

Порядок действий:
1) Надеваем трубу на трещотку.
2) Смотрим момент затяжки в мануале.
3) Смотрим, каким моментом мы располагаем. (из расчета 1 кг = 10Н. Для перфекционистов: 1 кг = 9,80665 Н)

*Поскольку я не мог изменять массу груза, пришлось изменять длину плеча рычага. Впрочем, это и есть самый удобный способ. Можно обойтись и без трубы, но оперировать с длиной рычага трещотки крайне неудобно.

4) Считаем расстояние, на котором нужно повесить груз по формуле из тех самых старших классов: M1/M2 = P2/P1
*Так как момент затяжки всегда «на метр», то значение P2 будет всегда фиксированное — 100(см).

Итоговая формула будет такой:

P1 = (M2*100)/(M1*10) (х10 (или х 9.80665 🙂 — перевели в Ньютоны)

P1 — расстояние, на которое нужно будет повесить груз, см.
M1 — масса имеющегося груза, кг
M2 — требуемый момент затяжки, Н*м

Получаем: (12*100)/(2.5*10) = 48 сантиметров.

5) Смотрим, каким рычагом мы располагаем (измеряем расстояние от оси вращения трещотки до конца трубы).

*Если слишком мало — ищем другую трубу или еще один (или другой — более тяжелый) груз.

6) Отмечаем 48 сантиметров на нашей трубе и вешаем туда груз. Не забываем взводить трещотку так, чтобы она была параллельна полу. (Почему? См. ниже) Взводим до того момента, пока груз не перестанет опускаться под своим весом.

Поздравляю, вы затянули гайку/болт с указанным в мануале моментом! Повторите процедуру на остальных 🙂

Теоретическое отступление:
Для более точного результата важно, чтобы рычаг находился параллельно полу (именно поэтому нам не подходит вороток — там очень трудно этого добиться), ибо затягиваем мы исключительно с использованием силы тяжести (коей на нашей планете предостаточно) которая тянет исключительно вниз, и никуда больше (есть, конечно, одно местечко на планете, где таки не вниз, но вряд ли отсутствие динамометрического ключа застало вас именно там).
Как известно, плечо силы — это перпендикуляр от точки приложения (от гайки то есть) до линии ее действия. Потому при непараллельном расположении рычага и пола вы будете получать меньший момент затяжки.

Важно:
Двигатель не просто так называется «горизонталка». Поэтому все действия по затяжке гаек проводились с гайками, ось вращения которых расположена горизонтально. Но мы же помним, как изменить направление действия силы (простейшие механизмы -> блок)… 🙂

P.S.
На самом деле, на поиск всех предметов по даче и затяжку первой гайки было потрачено чуть больше времени, чем вы потратили на прочтение этого поста. И намного меньше, чем я потратил на написание.

Спасибо моей школьной учительнице по физике.
Спасибо вам, что прочитали этот пост.
Всем добра. Не ломайтесь 🙂

  • Ремонт,
  • гараж,
  • динамометрический,
  • ключ

Правила затяжки болтов головки блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров при выполнении ремонта двигателя – часто выполняемая технологическая операция. Снять головку не сложно, проблемы возникнут установке ГБЦ на место в ходе работ по сборке ДВС. Необходимо тщательно следовать технологии сборки, разработанной автопроизводителем.

Общие правила

Автопроизводители в своих рекомендациях всегда указывают на следующие моменты:

  • Затяжка болтов должна выполняться согласно требованиям к усилию. Контроль осуществляется с помощью динамометрического ключа. Обычные ключи для затяжки применять нельзя.
  • Затяжка выполняется без рывков, очень плавно. Рекомендуется на финальном этапе притягивания головки к БЦ использовать ключ с удлиненным плечом.
  • Затяжке должен предшествовать контроль состояния резьбы, чтобы исключить использование болтов с повреждением или другими дефектами резьбы. Не допускать попадание посторонних предметов и частиц.

В рекомендациях некоторых автопроизводителей можно встретить совет смазывать резьбу моторным маслом, что облегчает вкручивание болтов в место посадки. Однако нельзя допускать попадание масла в отверстия, особенно глухие. В таких случаях крепеж по инструкции выполнить невозможно.

Инструментарий

Из инструмента потребуется динамометрический ключ с калибровкой усилия (момент затяжки на разных автомобилях отличается) и торцевая головка под конкретный вид крепежа:

  • Щелчковый (пружинный или предельный) ключ. Предназначен для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. Щелчок, сообщающий о необходимости прекратить затяжку текущим моментом, раздается при срабатывании в ключе пружинного механизма при достижении требуемого усилия. При правильном использовании и корректном хранении щелчкового ключа погрешность не превышает 4%.

  • Стрелочный (торсиальный) ключ. Представляет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия/индикатором часового вида. Самый простой ключ в использовании. При проворачивании рычага стрелка указывает на текущий момент затяжки. К недостаткам можно отнести значительную погрешность (в диапазоне 5-20%) и потерю упругости сталью при длительном использовании, что не позволяет проводить регулировку.

  • Цифровой ключ. Самый точный инструмент среди всех ключей с погрешностью, не превышающей 1%. Такой ключ также называют цифровым адаптером. Благодаря точности затяжки болтов крепления ГБЦ применяется при монтаже резьбовых соединений, где требуется особая аккуратность.

  • Другие приспособления. Применение самодельных динамометрических ключей допускается в случаях, когда нет возможности использовать другие инструменты. Как правило, такие ключи состоят из трещотки и старых пружинных весов. Пружинные весы можно заменить на современные цифровые. Главный недостаток ― погрешность, значительно превышающая погрешность заводских динамометрических ключей. Происходит это из-за неправильной калибровки усилия.

Методы затягивания

Количество автопроизводителей, выпускающих моторы, достаточно велико. Несмотря на это, предусмотрено два варианта затягивания болтов головки:

  • затяжка в несколько подходов до определенного усилия с последующим двойным докручиванием до нужного угла;
  • затяжка в несколько подходов до нужного значения без выполнения докручивания.

Располагая информацией о типе болтов, выбирается метод затягивания. Первый из указанных методов используют для затяжки болтов с маркировкой TTY. Такая маркировка указывает на свойство растяжения. Благодаря упругой деформации выполняется укладка детали между блоком и головкой блока с компенсацией расширения элемента при нагревании. Для достижения требуемого результата крепежи переводятся в специальный режим, для чего нужно определить угол.

Для нерастягивающихся крепежей рекомендуется второй метод затягивания. Как правило, такой метод используется при ремонте старых автомобилей. К преимуществам такого метода относится возможность повторного использования. Однако при эксплуатации автомобиля необходимо постоянно докручивать крепеж.

Порядок выполнения работ

Существуют определенные нюансы при затягивании болтов разных автопроизводителей, однако в целом схема похожа. При строгом выполнении разработанного алгоритма работ негативных последствий возникнут не должно.

  • Изучить мануал автопроизводителя для определения последовательности и усилия затяжки.
  • Подготовить и проверить работоспособность динамометрического ключа.
  • Осмотреть поверхность головки и блока цилиндров, протереть ветошью или очистить сжатым воздухом.
  • Поставить прокладку ГБЦ на место, разместить сверху головку в соответствии с направляющими втулками.
  • Смазать резьбу болтов моторным маслом (если предусмотрено инструкцией).
  • Установить болты в отверстия и затянуть от руки.
  • Затянуть болты. Практически на всех автомобилях есть определенный порядок затяжки болтов: от центра ГБЦ к ее краям, крест на крест. В качестве примера: сначала затягивают два центральных болта правого и левого рядов, потом два болта слева от центральных, далее два болта справа от центральных, потом два болта, расположенных слева в обоих рядах, последними затягивают болты, находящиеся справа в обоих рядах.

Важно! Крепеж всегда выполняют в 3-4 подхода:

  • первый подход с усилием 3-4 кгс;
  • второй подход с усилием 7 кгс;
  • третий подход с усилием 9 кгс;
  • заключительный подход с усилием 11,5-12 кгс.

Также в инструкции может быть указано о необходимости дополнительной протяжки до определенного угла. После нескольких дней эксплуатации рекомендуется проверить усилие, с каким закручен крепеж. При показателях, отличающихся от номинальных, необходимо докрутить болты с использованием динамометрического ключа.

Ошибки при монтаже ГБЦ

Ошибку с необходимым усилием допускают при выполнении работы по монтажу ГБЦ без динамометрического ключа. Это приводит к неравномерному моменту. Усилие в подобных случаях будет недостаточным или чрезмерным, что приведет к деформации поверхности головки блока цилиндров или допуску прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. Последствия для двигателя в таких случаях бывают очень тяжелыми.

Соблюдение правил затягивания крепежных болтов ГБЦ и требуемого момента гарантирует долговечную и надежную работу установленных деталей. С учетом той роли, которую выполняет в двигателе газораспределительный механизм, отклоняться от точного соблюдения правил монтажа нельзя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *