Как подготовить мотоцикл после зимы
Перейти к содержимому

Как подготовить мотоцикл после зимы

  • автор:

Подготовка мотоцикла к сезону после зимы

Зима и ранняя весна для владельцев мотоциклов – время, когда есть возможность заняться правильной и всеобъемлющей подготовкой к предстоящему мотосезону. Это позволяет открыть сезон вовремя, не пропуская ни единого дня. Прежде чем приступать к подготовке, необходимо определить план работ. В любой работе необходима и важна последовательность.
Для проведения процедуры лучше составить чек — лист, в котором нужно делать необходимые пометки. (Данные для него лучше взять из инструкции по эксплуатации конкретного мотоцикла).

1. Начнем с визуального осмотра мотоцикла.

а) Осматриваем мотоцикл и поверхность под ним на наличие пятен и подтеков технических жидкостей. В случае обнаружения таковых пытаемся выяснить природу их появления и делаем соответствующую пометку в чек-листе.

б) Пристальное внимание, уделяем осмотру перьев вилки и состоянию амортизаторов задней подвески. Необходимо убедиться в состоянии сальников и уплотнений — они должны быть без трещин и эластичными. Никаких подтеков быть не должно. Результаты осмотра мотоцикла вносим в чек-лист.

в) Осматриваем состояние крепежа, различных резьбовых соединений и пистонов. Отсутствие, вносим в чек-лист с указанием места, где таковой отсутствует.

2. Тормоза

а) Проверяем уровень и качество тормозной жидкости.

Уровень жидкости должен соответствовать среднему значению между рисками MIN. и MAX. Если уровень не соответствует, ставим пометку в чек-листе. Она нам еще понадобиться. Качество жидкости оценивается по двум параметрам:

1) Параметр первый – визуальный – цвет жидкости. Жидкость должна быть прозрачной и светлой, отклонение от нормы, сигнал к ее замене. Мутная подлежит замене, светлая и прозрачная — оставляем.

2) Второй параметр — это количество влаги в жидкости. И здесь необходимо воспользоваться специальным прибором, тестером для тормозной жидкости, он и подскажет, какой процент влаги присутствует в жидкости. Критичным является показатель 3%. Полученные данные заносим в чек-лист.

Проверяем состояние тормозных шлангов, они должны быть без повреждений и трещин.

3. Электрика

а) Проверяем состояние аккумулятора. Необходимо проверить уровень электролита, если позволяет конструкция замерить его плотность.

Оптимальной плотностью электролита принято считать диапазон — от 1.25-1.29 г/см3. Если все показатели в норме, устанавливаем аккумулятор на мотоцикл.

б) После установки аккумулятора, не запуская двигатель, проверяем исправность электроприборов. Фары, поворотники, стоп сигнал, сигнал, работу приборной доски. Делаем соответствующие отметки.

в) Убедившись в наличии и правильном уровне масла, заводим мотоцикл, даем ему прогреться до рабочей температуры. Попутно проверяем уровень заряда.(если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения необходимо убедиться, что вентилятор охлаждения работает).

4. Двигатель

а) На заведенном двигателе проверяем его работу. Двигатель мотоцикла должен работать ровно без посторонних звуков, и адекватно откликаться на ручку газа. Останавливаем двигатель, по прошествии 7-10 минут проверяем уровень мото масла и антифриза.

б) Переходим к осмотру и проверке состояния колес. Проверяем давление в шинах, для этого воспользуемся манометром. Осматриваем шины, состояние протектора на износ и присутствие посторонних предметов и порезов. Попутно осматриваем состояние тормозных дисков и тормозных колодок. Все выявленные дефекты вносим в чек-лист.

5. Силовая передача

а) Осматриваем силовую передачу с двигателя на колесо.

В зависимости от типа привода проводим следующие действия.

1) Цепь: осматриваем ее внешнее состояние и качество смазки. Цепь не должна провисать и быть перетянута, цепь не должна быть сухой. Осматриваем звездочки на предмет износа. Не забываем проверить состояние слайдера цепи.

2) Кардан: проводим визуальный осмотр, на наличие подтеков, проверяем уровень трансмиссионного масла. Проверяем состояние муфты карданного вала, она должна быть без признаков износа и трещин. Проводим проверку крестовин, люфтов не должно быть!

3) Приводной ремень: проверяем его состояние на наличие трещин и состояние зубцов, обязательно необходимо проверить его натяжение и «соосность» установки. Для проверки натяжения необходим специальный прибор.

Проверка закончена, делаем выводы и приступаем к устранению дефектов!

Техническое обслуживание

Споров по поводу стоит ли делать техническое обслуживание перед сезоном много.
Кто-то говорит, что если правильно подготовил мотоцикл к зимнему хранению, то достаточно его расконсервировать и можно выкатывать. Кто-то вообще не заморачивается и вообще никак не готовится. Но если все делать правильно, то лучше ТО провести, благо это не так сложно и не требует огромных затрат. Это позволит избежать обидных поломок и дополнительных затрат на ремонт.

Для технического обслуживания необходимо приобрести расходные материалы и технические жидкости. И не забыть про набор инструментов.

Обращаем свой взор к чек-листу!

Отметка о появлении подтеков указывает на то, что необходимо выяснить и устранить причину. Иногда бывает, что достаточно подтянуть болты крепления крышек. Но в случае, если течет вилка, рекомендуется заменить сальники и сменить масло в вилке. Вилка мотоцикла важный элемент конструкции, от ее работоспособности напрямую зависит безопасность владельца. Масло в вилке желательно заменить, его можно выбрать из ассортимента компании LIQUI MOLY. Перечень продукции включает себя следующие вязкости:
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Light 5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium 10W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Heavy 15W.
Подбор масла для вилки рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкции производителя мотоцикла.

В случае, когда необходимо подтянуть крепеж на мотоцикле, рекомендуется использовать специальные резьбовые герметики.

Прекрасно зарекомендовали себя герметики производства компании LIQUI MOLY.

В ассортименте продукции присутствует два вида герметика.

LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung mittelfest — Средство для фиксации винтов (средней фиксации) и LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung hochfest — Средство для фиксации винтов (сильной фиксации). В зависимости от поставленной задачи применяется необходимый продукт. Применение герметика позволяет избегать неприятных ситуаций с потерянными деталями крепежа.

Если необходимо заменить масло в трансмиссии, Liqui Moly предлагает специальные трансмиссионные масла для мото техники с ассортиментом и особенностями можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Переходим к главному — замене масла в двигателе. Самое интересное в этом процессе — выбрать «правильное» масло. К сожалению, это не всегда просто, как кажется на первый взгляд. Выбор иногда осуществляется на основании рекомендаций знакомых, мнениях «экспертов», информации с форумов и рекламы. Есть золотое правило выбора правильного масла. Исходить при выборе необходимо из рекомендации производителя мотоцикла и делать поправку на условия эксплуатации. Выбирать масло исходя только из вязкости не совсем правильно, следует обратить внимание на спецификации и базовую основу. Подробнее о правильном выборе масла.

Компания LIQUI MOLY, создавая линейку продукции для мототехники, основываясь на многолетнем опыте, выпустила на рынок самую широкую линейку мотомасел. Технологи компании, создавая линейку, старались максимально удовлетворить потребности современного рынка мотомасел. Не забывая при этом и о классике. На сегодняшний день, ассортимент продукции покрывает 99% рынка требований мототехники. В ассортименте представлены Масла для спортбайков, дорожников, эндуро, классики и скутеров. Не забыли и любителей зимней техники. Ассортимент и особенности моторных масел достоин отдельного повествования. Для любителей мототехники у компании LIQUI MOLY на сайте, есть целый раздел, посвященный данной теме.

Замена тормозной жидкости осуществляется по результатам чек-листа. Выбор тормозной жидкости осуществляется только на основании инструкции. Не рекомендуется экспериментировать. Это основа безопасности. На сегодняшний день есть несколько видов тормозной жидкости. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды – на DOT 5.1. Если производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения BMW требуют DOT 4 6 класса, а Honda требует DOT 5.1), то следует точно исполнять рекомендации. Выбор жидкости можно осуществить на сайте LIQUI MOLY в данном разделе.

Проведя ТО, можно уже не беспокоиться об открытии сезона. Байк подготовлен и осталось только дождаться теплых дней! А все усилия, приложенные сейчас, с лихвой вернутся в сезон в виде удовольствия от вождения!

Как заводить мотоцикл после зимнего хранения

Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с пол тычка. Но такое возможно только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми.

Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле.

Посередине – это промежуточный способ, основанный на регулярной заводке мотоцикла зимой каждую неделю или две.

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причин весенней не заводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), всего две:

Начнем с топлива.

Бензин с течением времени разлагается. Да будет всем известно, что срок хранения бензина на заправках составляет около месяца со дня производства, после чего из него испаряются все легкие фракции, а все тяжелые остаются, что существенно понижает октановое число и способность бензина воспламеняться. Что означает: если мы не сменим бензин, мотоцикл, если он сразу не завелся, уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями). Для того, чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить, сняв с крана резиновый, ведущий к карбюраторам шланг (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставив емкость и открыв кран, если кран механический. Не забудьте соразмерять емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.

Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него и зажать пальцами. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его.

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

Теперь зажигание.

Система зажигания в той части, которая доступна для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендуется этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумулятором лучше даже и не пытаться.

Заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок, если они вытаскиваются. Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.

Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита. Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного аккумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить свежего электролита – стоит рублей 15-20 за 1,5 литра. При необходимости можно слить немного старого электролита из банки путем наклона аккумулятора при снятой пробке данной конкретной банки, а всех остальных — закрытых. Осторожнее с кислотой, может попортить одежду. Также можно выдавить немного старого электролита путем погружения тонкой коктейльной трубочки в искомую банку и совершения доярочных движений. Некоторым это удавалось.

Проверять свечи лучше всего специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это важно!).

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно в заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент просто не трогайте. Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:

  • заводка с толкача
  • заводка на эфире
Первый способ.

Хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторимся.Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бессмысленно, особенно если она влажная. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит сцепление нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать сцепление, а потом тормоз, и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение получаса не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.

Второй способ.

На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в системе зажигания, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, снимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира или Starting Fluid (40 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то угробите резину!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Масло, кстати, после зимы рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Оно тоже разлагается, как и любой другой углеводород. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха. Ну а так, вроде бы все. Удачного всем сезона!

Подготовка к запуску мотоцикла перед началом сезона

Грубо говоря, расконсервация мотоцикла – это мини тех. обслуживание своими силами. Нужно проверить системы жизни вашего мотоцикла перед первым запуском.


Проверяем жидкости

До подключения аккумулятора нужно напоить мотоцикл все необходимым, бензином, маслом, охлаждающей, и тормозной жидкостями.

Проверяем масло мотора и трансмиссии. Лучше всего поменять масло до начала сезона. За то время, пока мотоцикл стоял все не нужные частицы, которые были в масле, опустились вниз в поддон. Когда вы запускаете мотоцикл, старое масло начинает циркулировать и все частицы размешивать. Поэтому поменяйте масло до первого запуска.

При проверке масла трансмиссии в перьях, посмотрите на подшипник рулевой колонки. Посмотрите на плавность движения и хода подшипника. Так же он не должен издавать посторонних звуков.

Потом нужно проверить охлаждающую и тормозную жидкости. Если нужно – меняем или доливаем.

Проверяем электронику

Проверяем на заряд аккумуляторной батареи. Если щелочной аккумулятор – доливаем электролит, по мере необходимости.

Когда подключаем аккумулятор – смотрим на состояние клемм и проводки. Если появились окисления – снимаем их. Проверяем провода на наличие потертостей.

Перед первым запуском нужно снять свечи, протереть и поставить обратно. Бывает, что за зимовку они могут замаслиться.

Если всё хорошо, подключаем аккумулятор.

Пока двигатель работает на холостых – проверяем дальше.

Проверяем колёса

Смотрим, нет ли деформаций и потёртостей на резине. Проверяем давление. Смотрим на протектор и его состояние. Проверяем тормозные колодки.

Осматриваем корпус

Если мотоцикл стоял без чехла – вытираем пыль с мотоцикла. Так же вытираем смазку, которую наносили перед консервацией. Смотрим на цепь, если нужно – смазываем.

Подготовка мотоцикла к сезону после зимы

После долгой зимы хочется побыстрее сесть на мотоцикл и вырваться на свободу. Но не спешите это делать — без тщательного осмотра механики и всех систем слишком высок риск попасть в аварию или повредить оборудование. Давайте узнаем, на какие узлы мотоцикла стоит обратить особое внимание и как провести его качественное обслуживание после длительного простоя.

Колеса

Проверьте покрышки на наличие трещин — они могут появиться на протекторах и боковых стенках. Выясните степень износа резины. Это легко сделать по уровням изнашивания, которыми промаркированы шины. Если протекторы стерлись до этих уровней, замените резину — это лучше сделать сразу, а не в разгар сезона.

Если шины в хорошем состоянии, проверьте давление в них и накачайте до необходимого уровня. Осмотрите обода на предмет вмятин или застрявших камней между шинами. Повращайте колеса — отсутствие шумов будет говорить, что подшипники в хорошем состоянии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *