Как проверить рулевую рейку на приоре
Перейти к содержимому

Как проверить рулевую рейку на приоре

  • автор:

Рулевая рейка для ВАЗ (рулевой механизм)

Рулевой механизм SS20 собирается методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
  • ВАЗ 2190, 2191
  • ВАЗ 2192, 2194

Рулевая рейка (или «рулевой механизм») от SS20 для ВАЗ обладает следующими преимуществами:

  • высокоточная селективная сборка механизма;
  • использование тарельчатой пружины SS20, не дающей усадки;
  • дополнительная фиксация направляющей втулки рейки в корпусе рулевого механизма;
  • применяемая импортная смазка имеет широкий диапазон эксплуатационных температур;
  • наличие короткоходных модификаций;
  • легкость регулировки в эксплуатации;
  • гарантия 1 год без ограничения пробега.

Гарантия

Рулевая рейка является основным агрегатом рулевого управления автомобилем, именно в рулевой рейке преобразуется вращение руля в поворот передних колес. От качества и точности изготовления рулевого механизма зависит бесшумность управления автомобилем, четкость и точность руления, а также длительность эксплуатации. Рулевые механизмы SS20 собираются методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус. Селективная сборка позволяет обеспечить оптимальные зазоры в рулевой рейке (в частности, в зубчатой паре рейка-валик), высокую долговечность и бесшумность при работе. При сборке осуществляется контроль легкости вращения и отсутствия заеданий и люфтов.

В городской толчее и ограниченности пространства, важное значение имеет маневренность автомобиля, в частности, передаточное отношение рулевого управления. Так в штатной конструкции рулевой рейки ВАЗ Приора с электроусилителем для поворота колес от упора до упора требуется 4.1 оборота руля. Компания «Система Технологий» предлагает как стандартные рулевые механизмы на Приору, имеющие 4.1 оборота, так и короткоходные, имеющие 3.1 оборота от упора до упора. Рулевая рейка укороченного хода — прекрасное предложение для тех, кто желает сделать рулевое управление своего автомобиля более «острым», а свой автомобиль — более маневренным.

Очень часто владельцы автомобилей уделяют недостаточное внимание техническому состоянию рулевой рейки. При этом такие признаки как стук и люфт в рулевом управлении списывают на неисправности деталей подвески. Проверить состояние рулевого механизма на автомобиле ВАЗ вы можете самостоятельно, на любой ровной площадке с твердым покрытием. Рулевую рейку на люфт необходимо проверить в трех положениях: крайнем левом, среднем и крайнем правом. Во всех положениях необходимо рывками руки за рулевую тягу вверх-вниз проверить наличие люфта и внутренних стуков (фото. 1). Если люфт есть, то вы его почувствуете и услышите стук.

Маркировка

Основные неисправности рулевых механизмов (рулевых реек)

  • износ внутренних направляющих;
  • усадка тарельчатой пружины
  • подклинивание в определенных положениях из-за некачественной сборки и регулировки;
  • износ сайлентблоков рулевых тяг.

Люфты в соединениях рулевого механизма также являются причиной стуков рулевого управления. Люфт возникает по нескольким причинам:

  1. Неточность изготовления профиля зуба, как самой рейки, так и вала-шестерни из-за чего происходит не плотное зацепление зубьев и возникают перекаты при поворотах руля, а так же из-за неточного подбора деталей рулевого механизма (вал-шестерни и рейки) (Рис. 1).
  2. Износ в зубчатом соединении рейка — вал.
  3. В рейках ВАЗ 2112 нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в подшипнике шестерни, а точнее — тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта подшипника. Штатные тарельчатые пружины усаживаются очень быстро (через 5-10 тыс. км пробега), переставая выполнять свои функции, что приводит к внутренним стукам в рулевой рейке при движении.
  4. Еще одна причина стуков — возникновении радиального люфта зубчатой рейки из за износа в направляющих вкладышах (рис. 2).

Диагностика рулевой рейки ВАЗ

Гарантия

Фирменная гарантия на рулевые рейки SS20 составляет 1 год без ограничения пробега, в том числе и на бесшумность работы.

Если вы хотите улучшить управляемость автомобиля, советуем установить короткоходый рулевой механизм SS20, который сделает управление автомобилем более «острым».

SS42102 Рулевой механизм в сборе Стандарт (4,1 оборота)

  • ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 ВАЗ 2170 ВАЗ 2171 ВАЗ 2172

Как проверить рулевую рейку на приоре

Вечер добрый.
Побрякивает, видимо рейка, только на грунтовке или «стиральной доске». ЭУР 2012 года машина.
Не подскажете, как самому можно диагностировать проблему, а то не доверяю я «кулибиным» в местных автосервисах.
Машина не на гарантии.
Почитал тему, но инструкции не нашел, как понимаю, может быть много причин громыхания. Был бы очень благодарен, если кто-то пояснит куда смотреть и что крутить для определения болячки.

18.03.2015, 16:23
Был бы рад услышать какие-либо рекомендации.
18.03.2015, 16:27

может быть много причин громыхания.

это действительно так,пальцем в небо.для начала можно подтянуть немного.если не поможет,все таки придется обратиться на СТО для диагностики,имхо.
как подтягивать,поищи в сети,и здесь где то есть.

18.03.2015, 17:03

Был бы очень благодарен, если кто-то пояснит куда смотреть и что крутить для определения болячки.
Первым делом в моторном отсеке подёргай рулевые тяги вверх — вниз, будет стук, значит рулевая рейка стучит. Тут в теме вроде всё расписано.

19.03.2015, 19:25
Рулевые тяги стоят на месте жестко. Без движения.
22.03.2015, 16:59

Что и где стучит ! С утра еду всё тихо потом потихоньку к обеду появляется стук когда рулём крутишь наконечники в отлично состоянии , заезжал в сервис сказали рулевая рейка шатал её за тяги стоит мёртво . Стоит её ремонтировать или заменить ? Спасибо .

14.05.2015, 21:23

Все привет. Можно ли установить рулевой вал SS-20 цельносварной взамен заводскому не снимаю рулевой рейки и руля. имею ввиду надеть сначала одну сторону вала, сместить в низ в крайнее положение на валу рулевой рейки, а затем, смещая вверх, надеть на вал ЭУРа? Возможно такое действо? не хотелось бы трогать рейку и ЭУР.

18.05.2015, 13:02

Помогите пожалуйста!, в общем при езде стуков не слышу, а также если покрутить рулем лево-право, а если машина постоит, колеса ровно,(не заведенная) и тронуть руль в любую сторону то слышен стук(щелчок), если продолжать крутить, туда-сюда, стука нет, если завести(стоит ГУР) стука тоже не замечал, что за хрень?

20.05.2015, 20:01

Помогите пожалуйста!, в общем при езде стуков не слышу, а также если покрутить рулем лево-право, а если машина постоит, колеса ровно,(не заведенная) и тронуть руль в любую сторону то слышен стук(щелчок), если продолжать крутить, туда-сюда, стука нет, если завести(стоит ГУР) стука тоже не замечал, что за хрень?

Не переживайте. Придите в салон и покачайте руль у новой,будет тоже самое. У меня с новья такое. На безопасность не влияет.

21.05.2015, 14:36

Ребят на гравийке или по неровностям когда едешь из под руля идет стук,машина 2009 года эур, что нужно проверить иди заменить чтобы понять причину и устранить?

21.05.2015, 21:39
Vlad777, для начала немного подтянуть рейку
22.05.2015, 22:58
darkline, как это сделать?
23.05.2015, 15:40

darkline, как это сделать?
Приобретает спец. ключ (восьмигранник) и подтягивается. Гайка снизу картера р/рейки, перетянешь — руль будет тугой (проверяется с вывешенными колесами до/после).
Р/рейку на люфт необходимо проверить в трех положениях: крайнем левом, среднем и крайнем правом. Во всех положениях рывками руки за рулевую тягу вверх-вниз проверить наличие люфта и внутренних стуков. Если люфт есть, то его почувствуешь и услышишь стук.
Смысл подтягивания есть (?) если люфт в крайне левом положении (износ в направляющем вкладыше). В крайне правом — износ опорной втулки, р/рейку снимать/разбирать (http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/40165.htm)/менять втулку.
Р/наконечники так же могут быть причиной стука.

24.05.2015, 22:34

Приобретает спец. ключ (восьмигранник)
такой
https://img-fotki.yandex.ru/get/6745/103850353.13/0_285945_f112483f_L.jpg

Алексей 26
25.05.2015, 10:38

Мужчины, а не у кого нет чертежа усиленной втулки рулевой рейки как на Калина Форуме? А то я что то там пароль потерял а восстановить никак. Может если у кого пароль есть посмотрите в теме про рулевую там форумчанин — Андрей Александрович выкладывал чертеж с точными размерами, сообщение от 10.01.2015 №291.

25.05.2015, 11:04

Алексей 26, держи.

Алексей 26
25.05.2015, 11:12
Огромное спасибо!
25.05.2015, 17:11

Мужчины, а не у кого нет чертежа усиленной втулки рулевой рейки как на Калина Форуме? А то я что то там пароль потерял а восстановить никак. Может если у кого пароль есть посмотрите в теме про рулевую там форумчанин — Андрей Александрович выкладывал чертеж с точными размерами, сообщение от 10.01.2015 №291.

Вообще-то этот чертеж выполнен мною в прошлом году и выложен был в дневнике, только кто-то его повернул на 90 градусов))) — давал ссылку на калинофоруме (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5363194&postcount=969) на запись (http://www.priorovod.ru/blog.php?b=2061) в своем дневнике. Втулка (по этому чертежу) была сделана, но так и не поставлена — пока нет необходимости.

25.05.2015, 17:44

Serg901, по твоему чертежу там кто-то сделал втулку, но она на рашпиль одевалась только молотком. Чертеж вроде подправили, вместо припуска +0.2 (ты же под дальнейшую обработку делал видимо?) там теперь +0.02, может еще что, хз.

25.05.2015, 17:51

Serg901, по твоему чертежу там кто-то сделал втулку, но она на рашпиль одевалась только молотком. Чертеж вроде подправили, вместо припуска +0.2 (ты же под дальнейшую обработку делал видимо?) там теперь +0.02, может еще что, хз.
Считаешь это нормально — изменили одно предельное отклонение и я уже не автор? Так читать им было нужно, что было написано мною (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5385590&postcount=22) и в руководстве по ремонту РР. Основные размеры и конструкция осталась неизменной.

Один уже сразу такое проделал (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5366339&postcount=984) — видимо теперь так принято.

25.05.2015, 18:22

изменили одно предельное отклонение
Я ж так и говорю — «подправили».
и я уже не автор?
Да ни в коем случае http://www.kolobok.us/smiles/icq/smile.gif . Я просто обращаю твое внимание на то, что чертеж выложенный Foland11 изменен.

Добавлено через 4 минуты
написано мною (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5385590&postcount=22)
Понятно откуда у тебя такая реакция http://www.kolobok.us/smiles/icq/smile.gif Согласен, не очень красиво.

Добавлено через 18 минут
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5363194&postcount=969
Размеры (по диаметрам) немного изменены, в отличии от заводской.
Serg901, тогда вопрос (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5959285&postcount=549) как раз тебе:

Кстати, по заводской методике ВАЗ 10 после установки втулки дыру под рашпиль в ней проходят разверткой.
Для себя решил наточить втулок из капролона с чуть разным наружним диаметром и пазами. Выберу ту, которая встанет поплотнее и болгаркой нарежу в ней продольные пазы.
На днях менял втулку, заводская постукивала на ямах. Пробега 30 тык еще нет. На рабочей поверхости втулки виден неравномерный износ: не в том смысле, что в одном месте больше, а в другом меньше, а в том, что в одном месте он есть, а в другом его вообще нет. Т.е. никакой разверткой там не проходят, ибо вышеуказанный неравномерный износ свидетельствует только о том, что рабочая поверхность втулки просто «литая».
Далее, куплена была аналогичная втулка, из твердого пластика, со всеми маркировками, есть повод утверждать, что она «вот прям с ваза» — отличий нет. Давно покупал у человека короткую пару, брал он их типа тоже на вазе (типа его товарищ работает на сборке реек), втулку у него же и взял. Так вот, собранная на этой новой «мегавтулке» рейка в положении руль в кайнем левом уже немного люфтит (никакого износа рашпиля нет, блестит по-кошачьи, его пробег тысяч несколько км). При езде стуков прежних нет. Но понимаю что «не стучать» будет не долго.
Мне интересно этот люфт заложен конструктивно и должен может компенсироваться теми самыми резиновыми колечками? Планирую делать такую (http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=234347&d=1425625534) втулку, она по размерам заводской сделана (в смысле толщина) и тоже немного люфтить будет или же там размеры подправлены и она и без резинок плотно сядет?

25.05.2015, 20:56

Serg901, тогда вопрос (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5959285&postcount=549) как раз тебе:Мне интересно этот люфт заложен конструктивно и должен может компенсироваться теми самыми резиновыми колечками?

Я вчера это читал, а ранее уже пытался рассуждать на эту тему
Разворачивать под размер конечно желательно (так правильно), но калибровка будет больше для части втулки с рез/кольцами. Если установливать без этой операции, то за счет прорезей и колец втулка просто увеличится, сжав кольца. Пусть даже на несколько десятых мм.
.
Кстати, извлеченные кольца с втулки были далеко не круглые. Возможно из-за их износа/деформации и начинается стук/люфт. На самодельной втулке, пазы под них, я сделал чуть меньше по глубине (завод 2,5 мм, уменьшено на 0,3), ширина осталась та же.
Т.е. чтобы в при их сжатии кольца (все собрано) не смогли полностью заполнить пазы.

25.05.2015, 21:00

Serg901, т.е., если эту втулку (http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=234347&d=1425625534) поставить без резинок, к примеру, то будет люфт? Просто мне бы хотелось чтобы никакого люфта там и без резинок не было. Каким сделать наружний диаметр втулки, чтоб люфта не было?

25.05.2015, 21:43

Просто мне бы хотелось чтобы никакого люфта там и без резинок не было. Каким сделать наружний диаметр втулки, чтоб люфта не было?
На моей — 35,1 мм. Т.к. есть прорези, то установке втулки не помешает. Другой вопрос — будешь ли проходить отв. разверткой, после установки втулки.

25.05.2015, 21:54

будешь ли проходить отв. разверткой, после установки втулки.
Нет.
На моей — 36,1 мм
Так на твоем чертеже же 35 мм?
Может давай с другого бока зайдем: какой точный диаметр внутри корпуса рейки? Или таковых данных у нас вообще нет?

26.05.2015, 00:42

Сильно не пинайте ,может быть мой вопрос покажется глупым.
Когда дергаешь за ус рейки который идет к рулевому наконечнику.

Люфт появляется (отмечен красным)
https://f-a.d-cd.net/631b592s-960.jpg

Попробовать подтянуть рейку ?

26.05.2015, 08:26

Так на твоем чертеже же 35 мм?
Может давай с другого бока зайдем: какой точный диаметр внутри корпуса рейки? Или таковых данных у нас вообще нет?
Поправил пост и добавлю для ясности. Начальные размеры брал с новой втулки (из покуп. ЗИПа), на их основе чертеж. Плюс сверялся с старыми чертежами др. самодельщиков (длинная с нарезкой под смазку). Втулка-образец теперь работает в р/рейке.
В общем так: за счет установленных колец и прорезей в усиленной втулке происходит ее сжатие (на не установленной). Получается внеш. ф — 34,7 мм., внутр. ф — 25,6 мм., толщина стенки — единственное что не меняется, 4,6 мм. Если измерять по кольцам, то внеш. ф — 36,1. 36,2 мм.
Есть еще заготовка без прорезей, ее размеры: внеш. ф — 35,1 мм., внутр. ф — 26 мм.

26.05.2015, 08:38

Serg901, ну, в общем, по-хорошему, надо брать разные втулки и примерять их непосредственно на рейке, чтоб выяснить безлюфтовую толщину стенки втулки.

26.05.2015, 09:46

Serg901, ну, в общем, по-хорошему, надо брать разные втулки и примерять их непосредственно на рейке, чтоб выяснить безлюфтовую толщину стенки втулки.
Насчет измерить по месту согласен, т.к. нужна плотная посадка (с некоторым натягом).

Лесной Слон
26.05.2015, 21:01

Попробовать подтянуть рейку ?
никакой связи между подтяжкой рейки и люфтов в указанном тобой месте нет. не будет люфта в этом месте , он возникнет в другом. усилия слишком велики. не будет резиновых соединений, где у тебя «люфтит», разобьет внутренности рейки. так что забей, все у тебя нормально

Универсалист
28.05.2015, 10:52

Хочу поделится своим опытом, может кому пригодится. Пока ездил по асфальту, претензий к рулевому управлению не было, а тут недавно пришлось проехать по гравийке. И я всерьёз занялся изучением конструкции рулевой рейки. Цель изучения была определить источник стука, конкретно, какая деталь стучит об какую. Выяснилось, что рейка опирается всего в двух местах, это узел рейка — втулка и редуктор узел шестерня — рейка — упор рейки. Стучит, значит есть зазор, который надо устранить (забыл сказать, что машина новая, поэтому износ исключается). Какие варианты устранения зазора? Вариант первый — замена втулки, регулировка редуктора, что естественно ведёт к демонтажу РР, с последующей разборкой. Я пошёл своим путём (как учил Великий Кормчий), зазор я решил устранить с помощью масляной плёнки, для этого я залил в картер РР двести грамм трансмиссионного масла. Сделал я это так, взял медицинский 20 гр. шприц и через арку левого переднего колеса проколол иголкой колпачок и не вытаскивая иголку залил десять шприцов. Заливал с помощью пистолета для герметика, пальцами продавить масло через иголку нереально. После процедуры провёл ходовые испытания. Итог — тишина.

28.05.2015, 12:06

Универсалист, Я пошел немного другим путем, но только не маслом, а набил картер рулевой рейки через левый пыльник(рейкаГУР) под завязку смазкой, шевроном красным, уже год тишина))) Но хочу сразу предупредить, что использовал такую смазку исходя из того, что у нас нет сильных морозов.
До смазки то же пробовал масло заливать 20 гр., хватило на неделю.

Универсалист
28.05.2015, 13:44

набил картер рулевой рейки через левый пыльник(рейкаГУР) под завязку смазкой, шевроном красным
Такой вариант я тоже рассматривал, но решил, что смазка пластична и в отличии от масла вытеснится из зоны контакта и самостоятельно назад не вернётся.

пробовал масло заливать 20 гр., хватило на неделю.
20 гр. реально мало, как минимум для эффекта надо 200 гр. Есть конечно риск, что в сильный мороз масло загустеет, но думаю ЭУР справится.

Замена рулевой рейки на приоре

Замена рулевой рейки на ВАЗ

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – от плохих дорог она расшатывается, внутри неё находящиеся подшипники деформируются и её разбирать приходится и заменять все изношенные детали, кроме того от времени зубья у шестерён которые находятся внутри рулевой рейки стачиваются (Происходит это из-за частых поворотов рулевого колеса), из-за этого появляется люфт у рулевого колеса и рейку первым делом подтянуть нужно будет (Как подтянуть рейку, написано в статье: «Регулировка рулевой рейки на десятом семействе автомобиле ВАЗ»), если регулировка ничего не даст, а люфт не пропадёт, то рейка нуждается в замене, в противном случае в скорем времени рулевая рейка, а именно её зубья (Когда они сточатся) просто выйдут из зацепления и связь с колёса пропадёт и кроме руля, больше ничего крутиться не будет.

Примечание!
Чтобы снять и поставить рейку на место, нужны будут: Отвёртки и всевозможные ключи, а так же инструменты при помощи которых можно колёса снять с автомобиля!

Краткое содержание:

  • Замена рулевой рейки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка и сложно ли до неё добраться?
Рейка расположена на моторном щите, это перегородка которая разделяет салон и подкапотное пространство автомобиля, через моторный щит из салона в подкапотку выходят такие детали, как: Тросик газа (На старых приорах, на новых устанавливается педаль газа с электронным приводом), вся проводка от контроллера тоже через этот щит в подкапотку выходит и ещё другие детали.

Подобраться к рейки сразу говорим будет не легко, потому что на 16 клапанных автомобилях ГБЦ большая и она мешать будет, все передние подкрылки снять скорее всего придётся (Если они будут препятствовать доступу к рейки) и конечно же хорошие ключи понадобятся, потому что обычными гаечными Вы мало что сделаете и кстати, гаечными резьбу очень легко сорвать, поэтому будьте осторожны.

Когда нужно менять рулевую рейку?
Если рейка прошла довольно большой путь уже, если подтягивание рейки не к чему хорошему не приводит, то она нуждается в замене, у испорченной рулевой рейки будет люфт у рулевого колеса наблюдаться, кроме того если рейка заедать вдруг начнёт (Такое бывает, но очень редко) то вообще рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле, до её замены, потому что если рейка застопориться в одном положении и автомобиль в это время будет на ходу, то произойти могут очень и очень печальные последствия и в завершение, с люфтом рулевого колеса рейка ещё стучать будет (При наезде на кочку особенно на руль весь этот стук передаваться будет), такого быть тоже не должно и такая рейка нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!

1. Ну что же начнём, чтобы снять рейку с ГУР, нужно подготовительные работы произвести, в которых будет нужно слить жидкость, которая нужна для усилителя руля, для осуществления данной работы, возьмите в руки шприц или резиновую грушу и с помощью одного из этих инструментов, выкачайте всю жидкость из бачка ГУР (Данный бачок на фото ниже показан), после этого отсоедините от бачка шланг идущий на насос и опустите его в пустую ёмкость, а отверстие бачка заткните какой ни будь тряпкой, как только это будет сделано, сядьте в автомобиль, поверните ключ в зажигании чтобы руль не блокировался и по вращайте его, от одного конца, до другого, до того, пока вся жидкость полностью из всей системы не сольётся.

Отсоединённый шланг идущий к насосу от бачка ГУР

2. Теперь шланг обратки отсоединить придётся от штуцера к которому он подсоединён, данный шланг за счёт хомута крепится, отсоединить его можно, ослабив хомут за винт при помощи крестообразной отвёртки, а когда шланг будет отсоединён, заткните отверстие у него, с помощью болта подходящего диаметра и как можно быстрее и в завершение отверните гайку за счёт которой шланг высокого давления крепится (Он металлический, см. фото ниже) и отсоедините его, заткнув после чего деревянной палкой.

Два шланга, один из них металлический и крепится к трубки за счёт гайки

3. После проделанной работы, можете считать что жидкость слита из рулевого механизма, после, вывесите переднюю часть у авто и приступайте к снятию рейки (Теперь она точно так же снимается как и рейка без ГУР или как рейка с ЭУР, более подробно процесс снятия, читайте в статье: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»), а в самом конце, при помощи шестигранного ключа отверните все патрубки которые крепятся к рейки и отсоедините их, резьбовые отверстия заткните чистым поролоном чтобы грязь в патрубки не летела и вытащите рейку, через арку колеса автомобиля.

Выкручивание с помощью шестигранного ключа всех трубок и отсоединение их от рулевой рейки

Дополнительный видео-ролик:
Изучите статью по осуществления замены жидкости в ГУР, там приблизительно можно понять, на примере автомобиля ВАЗ 2110, как слить всю жидкость из рулевого механизма авто.

Как подтянуть рулевую рейку на «Приоре» с электроусилителем и гидроусилителем руля

Первым признаком, который говорит о необходимости подтянуть механизм на «Приоре», становятся едва заметные стуки где-то под передней панелью, которую водители, по давней привычке, называют «торпедой». Эти звуки появляются только во время езды по не очень ровным дорогам и во время поворотов.

Лада Приора

Порядок действий, который необходимо выполнить, чтобы подтянуть рулевую рейку «Приоры», почти не отличается от порядка действий, выполняемых для подтяжки рейки любого переднеприводного ВАЗа, но есть и свои нюансы.

Признаки, говорящие о люфте в рейке

Первым признаком люфта в рулевой рейке «Приоры» являются удары, которые водитель чувствует на руле, а также стук, доносящийся откуда-то из-под «торпеды». Когда машина едет по неровной поверхности, ее колеса испытывают разнонаправленное воздействие, которое через тяги (они соединены наконечниками с поворотным кулаком или рычагом) передается зубчатому штоку рейки. Когда эта деталь плотно прижата к ведущему валу (червяку), то никакого люфта нет, а воздействие на колеса передается через крестовину на руль без резких ударов и стука.

Как проверить люфт

Чтобы проверить, есть ли люфт у рейки, нужно ухватить рукой любую рулевую тягу и сильно дергать ее в разные стороны, например, вверх и вниз, затем вперед и назад. Если люфт есть, то вы ощутите его, тяги будут более подвижны, чем должны, кроме того, будет слышен стук. Но этот дефект не обязательно вызван ослаблением прижимного механизма, его причиной нередко является износ опорной втулки, в этом случае попытка подтянуть рулевую рейку на «Приоре» не даст результата.

Рулевая рейка «Лады Приоры»

Рулевая рейка «Лады Приоры»

Подтяжка рулевого механизма

Подтяжка рейки на «Приоре» ничем не отличается от выполнения этой же операции на любой ВАЗовской переднеприводной легковушке, например, той же «Калине» (Как подтянуть рулевую рейку на «Калине»). Смысл этого действия заключается в том, что обеспечить оптимальный прижим зубчатого штока к ведущему валу, который иногда называют червячным, хотя это технически неправильно, ведь «червяк» работает по принципу архимедова винта. Подтяжка, то есть подкручивание регулировочной гайки, увеличивает давление на шток, прижимая его к валу, и устраняет стук, вызванный большим зазором между этими деталями.

Если же вы решили подтянуть на «Приоре» рейку, в которой изношена опорная втулка, то этим способом победить люфт и вызванный им стук невозможно, требуется демонтаж и ремонт рулевого механизма.

Как добраться до регулировочной гайки

Основная проблема, с которой сталкиваются все приороводы, решившие подтянуть рулевую рейку «Приоры», заключается в крайне неудобном расположении регулировочной гайки. Эта деталь находится на нижней стороне рулевой рейки, а доступ к ней закрывают:

  • аккумулятор (АКБ) с его площадкой;
  • воздушный фильтр и воздуховод, соединяющий его с дроссельным узлом;
  • левое переднее колесо;
  • рулевая тяга;
  • кузов.

Подобраться к гайке можно как сверху (придется снять АКБ с площадкой и фильтр с воздуховодом), так и сбоку, через отверстие в кузове, где проходит тяга, вывернув руль вправо до упора.

Регулировочная гайка на «Приоре»

Регулировочная гайка на «Приоре»

Инструменты

Основным инструментом, который понадобится для проведения этой операции на «Приоре», является специальный ключ, который можно купить в любом автомагазине. Для переднеприводных автомобилей ВАЗ применяют ключи старого и нового образца. Старый представляет собой восьмигранник размером 17 мм с длинной ручкой, его еще называют «Восьмерочным», потому что он подходит для всех двигателей семейства 2108.

Новый похож на него, но несколько больше (24 мм) и с отверстием внутри, его называют также «Десяточным», потому что регулировочные гайки под него начали ставить на рулевые рейки ВАЗ 2110. Если вы решите подтянуть рейку со стороны капота, то вам потребуется отвертка, чтобы открутить хомуты воздуховода, а для доступа сбоку нужен домкрат со страховочными упорами.

Если же вы решили отрегулировать рулевой механизм со снятием со своей «Лады Приоры», то вам потребуется набор накидных и торцевых ключей, а также стамеска или мощная острозаточенная отвертка.

Ключ для регулировки рулевой рейки

Ключ для регулировки рулевой рейки

Можно ли самому отрегулировать рейку

Тот, кто способен самостоятельно заменить колесо или воздушный фильтр, сможет самостоятельно подтянуть и рулевую рейку на «Приоре», ведь каких-то необычных инструментов или навыков для этого не требуется. Достаточно просунуть руку под этот механизм и, вставив ключ в гайку, поворачивать ее слева направо (по часовой) до достижения нужного прижатия зубчатого штока к валу. Более подробно весь процесс такой регулировки мы освещали в статье «Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2109-2115». Если у вас есть под рукой ключ и вы открыли достаточный для своей гибкости доступ, то сможете легко выполнить регулировку рулевого механизма.

Порядок действий на машинах с усилителями руля

Если вы решили подтянуть рейку прямо на автомобиле, то порядок действий не зависит от наличия или отсутствия усилителей руля, ведь вы воздействуете только на прижимной механизм этого агрегата. Чтобы подтянуть рулевую рейку «Приоры» с проведением полноценной диагностики и необходимого ремонта на машинах с гидроусилителем руля (ГУР), слейте АТФ и отсоедините от распределителя подающую и возвратную гидравлические магистрали.

На «Приоре» с электроусилителем руля (ЭУР) порядок действий ничем не отличается от обычного, ведь аккумулятор приходится отключать в любом случае.

Как определить, что рейку нужно подтянуть

Первым признаком, который говорит о необходимости подтянуть механизм на «Приоре», становятся едва заметные стуки где-то под передней панелью, которую водители, по давней привычке, называют «торпедой». Эти звуки появляются только во время езды по не очень ровным дорогам и во время поворотов.

Если «Приора» не оснащена усилителем руля, то еще одним признаком, говорящим о необходимости подтянуть рейку, служит едва заметный люфт баранки – она на несколько мм поворачивается без сопротивления, а затем сопротивление ее движению резко возрастает. При сильном износе рулевой рейки, когда подтяжка уже ничего не исправит, резкий поворот руля сопровождается ощутимым стуком.

Когда подтяжка не поможет

Подтягивание – это не панацея, она помогает лишь тогда, когда люфт рейки «Приоры» вызван ослаблением пружины, которая прижимает шток к валу. Если у вас именно такая ситуация и у штока нет сильного износа, то после подтяжки люфт исчезнет. Когда причиной люфта является изношенная опорная втулка или при любых повреждениях пыльника рулевой рейки, подтяжка только ухудшает состояние механизма. Именно поэтому любой опытный мастер скажет, что перед подтяжкой нужно провести полную диагностику рулевого механизма, устранить обнаруженные дефекты и только после этого регулировать степень прижима штока к валу.

Читайте также: Как и для чего снимают коробку передач «Лады Приоры»: пошаговая инструкция

Причиной люфта рейки могут быть ослабленные прижимные пружины

Причиной люфта рейки могут быть ослабленные прижимные пружины

Если рулевой рейке «Лады Приоры» нужен ремонт, а вы ограничились только подтяжкой, да еще и затянули ее до упора, то вскоре редуктор, образованный штоком и ведущим валом, начнет заедать, а может даже заклинить. Если это произойдет на стоянке, то есть шанс избежать столкновения со стеной или другим автомобилем, сразу же выключив зажигание. Но на трассе заклинившая в одном положении рейка может привести к страшной аварии. Поэтому перед каждой подтяжкой обязательно снимайте рейку и проводите ее диагностику. Так вы обнаружите проблему на начальном этапе и отделаетесь лишь заменой и небольшим ремонтом, а не восстановлением авто после аварии.

Заключение

Подтяжка рулевой рейки «Лады Приоры» устраняет люфт этого механизма, а также продлевает срок его службы, но применима только к исправному и не требующему ремонта агрегату. Если вы хотя бы раз самостоятельно меняли колесо и воздушный фильтр, то сможете выполнить эту операцию, следуя рекомендациям из нашей статьи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *