Из за чего может сгореть стартер
Перейти к содержимому

Из за чего может сгореть стартер

  • автор:

Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?

Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

Просто электромотор

Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

Холодно

Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

Горячо

Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

Стартер сгорел и не крутит, причины

Стартер не выключается после пуска двигателя. В этом случае маховик продолжает вращать бендикс стартера, из-за чего муфта (бендикс) сильно перегревается и заклинивает. В результате стартер сгорел, то есть он полностью выходит из строя и детали приобретают характерный синеватый оттенок или полностью механически разрушаются вот такие признаки. Поэтому при такой неисправности немедленно заглушите двигатель и при необходимости отключите аккумуляторную батарею. Стартер после такой работы необходимо ремонтировать или что чаще всего требуется его замена.

Стартер сгорел причина. Основные причины этой неисправности.

  1. Неисправна кнопка пуска или контактная группа в самом замке зажигания (не размыкание контактов 30 и 50 выключателя зажигания ) — (требуется замена или ремонт контактной группы внутри замка зажигания).
  2. Сбиты зубцы на венчике маховика (неправильное сцепление зубов – конфликт (закусывание) между зубцами бендикса и венца) – (замена венчика маховика).
  3. Неисправность реле блокировки случайного включения стартера автомобиля. Это реле предотвращает случайное внезапное включение стартера на уже заведенном двигателе и не позволяет допустить слишком продолжительную работу стартера после запуска мотора. – (замена реле блокировки).
  4. Сваривание (спекание) контактов тягового реле (после спекания контакты остаются сваренными и не разъединяются, привод стартера (бендикс) остается в положении для сцепления с маховиком – ( замена реле стартера, проверка АКБ, проверка массы, протяжка контактов )
  5. Подхватывание стартера двигателем ( пытающимся начать работу при проблемах в системе зажигания или топливной системе ). – ( ремонт и регулировка соответствующих систем ).
  6. Не правильная установка стартера с перекосом или произвольное раскручивание болтов крепления стартера, что вызывает его перекос и закусывание зубцов бендикса – ( перекос стартера можно устранить подтяжкой болтов крепления маски стартера к двигателю ).
  7. Человеческий фактор ( не возвращение вовремя ключа зажигания в исходное положение или поворот ключа в положение включение стартера автомобиля во время работы двигателя).

Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, если стартер сгорел или начал некоррекно работать, не надо отчаиваться, наши специалисты с удовольствием помогут Вам разобраться с этой проблемой. Позвоните по нашим телефонам, напишите в чате, мастер проконсультирует Вас, подскажет более быстрый и более выгодный способ решения проблемы. В наших мастерских мы можем оперативно снять с автомобиля и отремонтировать стартер, сгоревший стартер быстро восстановить, заменив моторную часть. После ремонта стартеры проверяются на специализированном стенде и устанавливаются обратно на автомобиль.

Диагностика стартера, неисправности стартера

Неисправности стартера автомобиля могут принести владельцу множество проблем. Чтобы избежать этого рекомендуется заблаговременно пройти диагностику стартеров и других деталей вашего авто.

Основные виды неисправностей выявляемые при диагностике

В этом пункте мы выделили основные позиции относительно того, что может стать причиной неисправности. Наши мастера уже ни один год занимаются ремонтом и диагностикой агрегатов, поэтому научились быстро определять причины:

  1. Нарушение контакта в электрической цепи может стать причиной падения мощности стартера, что приведет к образованию дуги между коллектором и щетками. В результате происходит разрушение, которое сказывается на уровне выдаваемой устройством мощности.
  2. Если стартер очень долго работает, то это может привести к полному изнашиванию втулки, а также полной потери изоляции.
  3. При неисправных втулках вал якоря будет бить по стартеру, что приводит к поломке зубов маховика и прекращению работы устройства.

Если вовремя произвести диагностику, то это может уберечь водителя от замены стартера или очень дорогого ремонта.

Наиболее распространенными неисправностями являются следующие:

  • стартер вращается, но не проворачивает маховик двигателя. Такая неисправность свидетельствует о том, что необходима замена бендикса. В зависимости от года выпуска и марки машины услуга по замене бендикса может стоить от 720 до 2880 рублей (в цену включена стоимость нового бендикса и работ по его установке);
    стартер после поворота ключа зажигания издает слабый щелчок, но не вращается. Такая неисправность возможна в следующих случаях: а) закончились щетки стартера, из-за чего сгорел якорь стартера. в) вышло из строя втягивающее реле г) пропала масса стартера (внутри или снаружи)
  • стартер медленно вращается Подобное может происходить из-за сильной выработки подшипников скольжения, из-за чего якорь «цепляет» статор. — стартер сгорел полностью. Такое чаще всего происходит из-за вращения стартера на больших оборотах вместе с маховиком двигателя. Как правило, такая неисправность вызвана неисправностью в замке зажигания.

Другие неисправности стартера

Щелкающие звуки

Если ваш стартер издает щелчки или скрежет, это может означать наличие в нем замыкания и проблем с электромотором или заклинивание шестерни. Звуки из-под капота легко расслышать, так как сам двигатель не запускается. Если все-таки двигатель прокручивается на холостом ходу, но не может завестись, или же вы слышите множественные щелчки, пока не отпустите ключ зажигания, то проблема может заключаться в неисправном генераторе, плохом соединении с аккумулятором, а также поврежденной или неотрегулированной воздушной заслонке.

Проблемы с зажиганием

Замыкание в стартере может быть причиной, из-за которой невозможно завести двигатель при повороте ключа в замке зажигания. Это происходит из-за того, что замкнутый стартер не может использовать электричество, передаваемое от аккумулятора, необходимое электромотору для запуска двигателя. Если система зажигания работает так медленно, что не может завести двигатель, то это, вероятно, признак замыкания в стартере. Помните, что слабый аккумулятор также может быть причиной сбоя в пусковой системе автомобиля.

Неисправный соленоид

Если двигатель не издает никаких звуков при попытках его завести, но функционируют фары, габаритные огни и дворники, то это также показатель замкнутого стартера с поврежденным соленоидом – механическим устройством, прикрепленным сверху к кожуху стартера. В некоторых случаях эта проблема решается поворачиванием ключа из стороны в сторону в замке зажигания.

Запах

Также признаком замыкания в стартере является запах горелого или дым от стартера. Это указывает на проблемы с проводкой стартера и контактами внутри электромотора. Любая проблема с соединениями соленоида может вызвать короткое замыкание, в результате чего появляются жженый запах и дым.

Заключение

При замене стартеров многие магазины автозапчастей бесплатно производят их тестирование. Если же вы не знаете точно, как заменить стартер в вашей машине, то лучше доверить эту задачу профессиональному мастеру. И, наконец, если вы обнаружили один или несколько из вышеперечисленных признаков неисправностей, обратитесь на станцию техобслуживания.

Причины продолжения работы стартера после запуска

Автомобильная система зажигания состоит из нескольких основных компонентов. Один из них, а именно стартер, осуществляет раскручивание коленчатого вала для запуска двигателя. По истечении длительного времени эксплуатации стартера или же по причине возникновения других проблем возможна такая ситуация, когда уже после запуска двигателя стартер все еще продолжает работать.

Включатель зажигания

Включатель зажигания определяет момент, когда стартер задействует маховик двигателя. Если выразить другими словами, он является основным электронным компонентом, реагирующим на поворот ключа в замке зажигания для включения разных режимов работы. Неисправность включателя может быть причиной непрерывной подачи электричества на стартер, в результате чего он продолжает работать даже после успешного запуска двигателя.

Неисправность стартера

В случае механической неисправности стартера возникает проблема с рассоединением приводной шестерни и венца маховика. В результате стартер остается в зацеплении с маховиком и продолжает оборачиваться вместе с коленвалом двигателя.

Повреждение маховика

Поврежденный маховик не позволяет достичь надлежащего зацепления шестерни стартера с венцом самого маховика. Как правило, это становится причиной неудачного запуска двигателя, но иногда случается защемление шестерни зубьями маховика, что тоже заставляет стартер оборачиваться вместе с запущенным двигателем.

Диагностика работы стартера

Неисправный стартер может слишком медленно заводить двигатель для быстрого запуска или вообще не заводить двигатель. Зачастую проблема заключается не в пускателе, а в разряженном аккумуляторе или поврежденном кабеле. Итак, проверьте заряд батареи и состояние в первую очередь.

Хорошая батарея должна быть способна принимать и удерживать заряд от зарядного устройства и должна заряжаться как минимум на 75 процентов (12,5 В или выше). Если напряжение батареи низкое и она не заряжается, нужна новая батарея. Нагрузочное тестирование аккумулятора или использование тестера проводимости для проверки его способности принимать и хранить заряд также может подтвердить необходимость замены аккумулятора. Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет всего около четырех-пяти лет и может быть короче в жарком климате. Так же учитывайте возраст аккумулятора при оценке его состояния.

Если при покупке новой батареи вы не уверены, что может стать причиной батарея, необходимо провести тестирование стартера. Если стартер проходит испытания, проблема с медленным проворачиванием или без проворачивания, очевидно, является чем-то иным, чем стартер. Он должен проверить аккумулятор, кабели аккумулятора, реле стартера, цепь стартера и проводные соединения на возможные неисправности. Если стартер не работает при подключении новой батареи необходимо проверить цепочку по которой движется ток в стартере.

Высокое сопротивление внутри самого стартера, изношенные щетки, заземление или отверстия в обмотке якоря или обмотки могут стать причиной чрезмерного потребления тока. Это также может быть вызвано повышенным внутренним трением из-за втулок вала, которые связывают или якоря или магнитов, которые трутся внутри стартера.

Ослабленный стартер может медленно, шумно или вообще не заводить двигатель. Ослабленные болты создадут слабое заземление. Стартер также может разворачиваться, скользить, дребезжать или не включаться в зависимости от того, насколько он ослаблен. Иногда двигатель не заводится, даже если стартер вращается. Обычно это проблема зацепления из-за слабого соленоида или неисправного привода стартера. Стартер, который находится на грани отказа, может включиться на короткое время, но затем проскользнет. Привод стартера имеет механизм сцепления с односторонним обгоном, который вы можете проверить, когда стартер выйдет из автомобиля (и при необходимости заменить). Привод должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом, если это хорошо. Плохой диск будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться вообще. Если диск блокируется, он может перевернуться и разрушить стартер.

Принцип работы стартера и его устройство

Конструктивно электростартер объединяет в себе электродвигатель и механизм привода с электромагнитным тяговым реле, муфтой свободного хода и шестерней понижающего редуктора. В стартер автомобиля может быть встроен дополнительный редуктор, если передаточное число от шестерни привода к венцу маховика недостаточно.

Стартеры классифицируют по способу возбуждения электродвигателя (последовательного, смешанного, с возбуждением от постоянных магнитов), типу привода, способу крепления на двигателе и степени защиты от окружающей среды.

Рассмотрим особенности конструкции стартеров на конкретных примерах. Стартер автомобиля состоит (рис. 1) из корпуса 18 с полюсами 3 и катушками обмотки возбуждения 2, якоря 19 с коллектором 27, пакетом пластин и обмоткой якоря 7, механизма привода с электромагнитным тяговым реле, муфтой свободного хода 15 и шестерней 14, крышек 12 (со стороны привода) и 22 (со стороны коллектора), щеточного узла со щеткодержателями, щетками и щеточными пружинами.

Корпус 18 стартера автомобиля является частью магнитной системы электродвигателя, служит несущей конструкцией для крышек, воспринимает вращающий момент и передает его элементам крепления стартера на двигателе.

Корпус выполняют из цельнотянутой трубы или стальной полосы с последующей сваркой стыка. К корпусу винтами прикреплены полюсы — на стартере их четыре. Полюсы состоят из магнитопровода и полюсных наконечников. Для обеспечения постоянного воздушного зазора по окружности между полюсами и якорем полюсы растачивают.

1 — обмотка якоря; 2- обмотка возбуждения; 3 — полюс; 4 — контакты тягового реле; 5 — контакт замыкания добавочного резистора; 6 — обмотки тягового реле; 7 — якорь тягового реле; 8 — регулировочный винт-тяга; 9 — защитный кожух; 10 — рычаг; 11 — винт регулировки хода шестерни; 12 — крышка со стороны привода; 13 — упорное кольцо; 14 — шестерня; 15 — муфта свободного хода; 16 — пружина; 17 — поводковая муфта; 18 — корпус; 19 — якорь; 20 — защитная лента; 21 — коллектор; 22 – крышка со стороны коллектора.

На полюсах располагаются катушки обмотки возбуждения. Число катушек равно числу полюсов. Для намотки последовательной обмотки возбуждения используют неизолированный медный провод прямоугольного сечения. Между витками проложен электроизоляционный картон толщиной 0,2. 0,4 мм. В стартерах со смешанным возбуждением для намотки катушек параллельной обмотки возбуждения применяют круглый изолированный провод с эмалевой изоляцией. Внешняя изоляция представляет собой хлопчатобумажную ленту, которую для повышения электрической и механической прочности пропитывают лаком.

Стартеры автомобильные с катушками с последовательным возбуждением могут быть соединены последовательно, попарнопараллельно или параллельно. Катушки параллельной обмотки в стартерах смешанного возбуждения обычно соединяют последовательно. Между собой катушки соединены контактной сваркой или заклепками с последующей пайкой. Для экономии меди и уменьшения массы стартеров иногда применяются алюминиевые провода. В этом случае катушки соединяют методом холодной сварки.

Якорь 19 стартера имеет шихтованный сердечник в виде пакета стальных пластин толщиной 1,0. 1,2 мм, что уменьшает потери на вихревые токи. Крайние пластины пакета из электроизоляционного картона предохраняют от повреждения изоляцию лобовых частей обмотки якоря. В электродвигателях стартеров автомобиля применяют простые волновые и петлевые обмотки с одно- и двухвитковыми секциями.

Большее распространение в автомобильных стартерах получили волновые обмотки, обладающие рядом преимуществ по сравнению с петлевыми — лучшие массогабаритные показатели, отсутствие специальных уравнительных соединений. Лобовые части обмотки якоря укрепляют бандажами из нескольких витков проволоки, хлопчатобумажного шнура или стекловолокнистого материала, пропитанного синтетическими смолами. Лобовые части секций изолируют одну от другой электроизоляционным картоном или полимерными трубами. Концы секций обмотки якоря укладывают в прорези петушков коллекторных ламелей, чеканят и соединяют с коллекторными ламелями пайкой.

Коллектор 21, составленный из медных ламелей, является наиболее ответственным узлом электродвигателя. Коллекторы подвергаются значительным электрическим, тепловым и механическим нагрузкам. В стартерах применяют сборные цилиндрические коллекторы на металлической втулке (стартеры большой мощности), а также цилиндрические и торцовые с пластмассовым корпусом.

Сборный коллектор состоит из отдельных пластин твердотянутой профильной меди и изолирующих прокладок из миканита, слюдинита или слюдопласта толщиной 0,4. 0,9 мм. Цилиндрические коллекторы с пластмассовым корпусом набирают в виде пакета медных пластин и в специальной форме запрессовывают в пластмассу. Использование в качестве формирующего элемента пластмассы повышает монолитность, прочность коллектора и позволяет автоматизировать процесс его изготовления. Пластмассовый корпус изолирует коллекторные ламели и воспринимает нагрузки.

Наша компания предлагает качественный и быстрый ремонт и замену генераторов, стартеров для различных легковых автомобилей иномарок:

Как сжигается стартер за пару поворотов ключа зажигания

Это достаточно частая зимняя поломка, которая может настичь любого. Для того, чтобы сжечь стартер не нужно делать ничего особенного — достаточно просто неудачно попробовать запустить мотор.

Неопытный автомобилист, только что получивший права, не очень разбирающаяся в технике девушка — спалить стартер может кто угодно. Это достаточно частая зимняя поломка, которая может настичь любого. Для того, чтобы сжечь стартер не нужно делать ничего особенного — достаточно просто неудачно попробовать запустить мотор. Для начала в общих чертах попробуем понять, что такое стартер, для чего он нужен и как он работает. По сути, стартер — это очень мощный электромотор, который раскручивает двигатель на старте. Смерть стартера наступает из-за некорректного обращения с так называемым бендиксом или приводом стартера — сложно устроенной шестерней, с помощью которой и происходит зацепление с маховиком двигателя. Разумеется, привод не может находиться в зацеплении с мотором постоянно — сразу после пуска двигателя особый механизм с реле втягивает бендикс внутрь стартера, прерывая зацепление.

Самой частой причиной сжигания стартера является совокупность неопытности, холодной погоды, немного разряженного аккумулятора и упорства водителя. Зимой, когда двигатель не запускается сразу, многие автомобилисты удерживают ключ в положении Start дольше, чем это положено. Для верности некоторые даже дополнительно раскручивают мотор до трех тысяч оборотов, что приводит к заклиниванию привода, который просто не успевает вращаться со скоростью маховика запустившегося ДВС. Такое обращение приводит к перегреву стартера, заклинивший бендикс убивает вал с якорем и редуктором, если он есть. Коллектор якоря раскручивается до сумасшедших скоростей и моментально стирает в клочья щетки. При этом корпус самого стартера может даже лопнуть, хотя это случается не так уж часто. Из-под капота при этом идет небольшой дымок и появляется характерный «аромат».

Владельцы дизельных автомобилей также сталкиваются с такой поломкой, в которой зачастую виноваты сами. С целью облегчить зимний запуск некоторые дизелеводы добавляют в топливо особые добавки-разжижители. Но обычно под них не отрегулирован ТНВД (топливный насос высокого давления), что приводит к детонации из-за слишком раннего воспламенения топливо-воздушной смеси. В результате стартер, который и так на дизельных моторах получает перегрузки в несколько раз больше, чем на бензиновых, получает обратные удары от маховика ДВС. Такое механическое воздействие просто рвет механизм стартера изнутри, что часто приводит даже с повреждению корпуса, не выдержавшего перегрузок. А теперь, когда мы разобрали, как именно можно убить собственный стартер, выясним, как же избежать этого. Прежде всего надо помнить, что если движок не запустился сразу, проблема вовсе необязательно в самом стартере. Если все исправно, то виноват может быть разряженный или недозаряженный аккумулятор, которого не хватает, чтобы раскрутить стартер.

Если мотор не удалось завести с первой попытки, не торопитесь — сделайте паузу минимум в 30 секунд, чтобы дать стартеру остыть. Крутить его дольше 20 секунд тоже крайне не рекомендуется. Это запросто высадит остатки заряда в аккумуляторе и одновременно перегреет сам стартер. А вас оставит с обесточенным и обездвиженным автомобилем. Если вам требуется больше двух попыток, чтобы завести мотор — такое часто бывает, когда автомобиль несколько дней простоял на морозе — делайте паузы между попытками и каждый раз пауза должна быть дольше. Сами производители автомобилей указывают в инструкциях по эксплуатации рекомендуемые интервалы между попытками запуска. У каждой фирмы они разные, но в среднем составляют от 15 секунд до 1 минуты. Кроме того, сгубить стартер может и влага, попавшая на него после преодоления более или менее серьезной лужи — старайтесь их избегать. Что касается дизельных автомобилей, то специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от использования разжижителей дизтоплива.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *