Как восстановить вытянутую резьбу в пластике
Перейти к содержимому

Как восстановить вытянутую резьбу в пластике

  • автор:

Пружинные резьбовые вставки для ремонта и восстановления резьбы

Пружинные резьбовые вставки используются для ремонта и восстановления резьбы, а также для создания нового резьбового соединения в стальных конструкциях и композитных материалах.

Другие названия резьбовых пружинных вставок — футорки для ремонта резьбы, ввертыши для восстановления резьбы, проволочные вставки, вставки с проволочной резьбой, вставки для ремонта резьбы, пружины для резьбы и т.д.

В связи с тем, что метод восстановления резьбы с помощью резьбовых вставок в мире очень популярен, возникло большое количество фирм-производителей данных вставок. Отметим, что в настоящее время вставки всеми производителями выпускаются по единому стандарту DIN 8140. Пружинные вставки могут незначительно отличаться по форме, материалу, из которого сделаны. Существуют не принципиальные отличия технологий установки, демонтажа, соответствующих инструментов предлагаемых отдельными фирмами, однако общие принципы данного метода остаются неизменными на протяжении многих лет.

Комплексное предложение из вставок, технологии установки, инструмента обычно именуется “cистема” c добавлением отличительного фирменного названия. Например система “V-coil”, система “Recoil”, система ”BaerCoil”, система ”HeliCoil”, система ”PowerCoil” и т.д. Проволочные вкладыши данного типа широко известны и высоко ценятся в различных отраслях. Благодаря их использованию уменьшается износ резьбы при частом вывинчивании болта, поскольку вставка изготавливается из прочной пружинной стали.

Как уже отмечалось, типовая система состоит из проволочных резьбовых вставок и инструмента для установки этих резьбовых вставок в отверстие, которое предварительно подготавливается с помощью входящих в комплект поставки свёрл (можно использовать свёрла других производителей) и специальных метчиков, немного отличающихся от стандартных. Вот тут как раз и рекомендуется применять именно эти, специальные метчики.

Резьбовые пружинные вставки представляют собой спиральные вставки из коррозионно-стойкой проволоки в виде пружинящей спирали с поперечным сечением в форме ромба, соответствующим профилю резьбы. В уже упомянутом стандарте DIN 8140 приведены все технические данные, в том числе требуемые размеры отверстия под установку вставки.

Также нужно учитывать, что длина вставки в свободном состоянии и в смонтированном состоянии отличается. Это происходит в связи с тем, что в процессе установки вставка удлиняется. Поэтому нужно помнить, что длина вставки обозначается в смонтированном виде. Более длинную вставку всегда можно укоротить откусыванием лишних витков.

Пружинные резьбовые вставки изготавливаются из специальной проволоки. Сырьем для неё может служить нержавеющая сталь (AISI 304, AISI 316), бронза и специальные сплавы на основе никеля (Nimonic 90, Inconel X750). Наиболее распространены вставки из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет полностью забыть о коррозии. Такая вставка обычно более прочная, чем основной материал, а значит и сама резьба из неё. Вставки для ремонта резьбы по DIN 8140 всегда немного больше диаметром, чем резьбовое отверстие, поэтому при установке они сжимаются и равномерно распределяются по всей площади соприкосновения.

Наибольшее распространение в мире получили вставки снабженные установочным язычком, хотя выпускаются и пружинные проволочные вставки другой конструкции. Установочный язычок служит только для установки вставки в предварительно подготовленное отверстие и легко обламывается после установки, благодаря специальному надрезу. При ремонте резьбы в глухих отверстиях обламывать язычок совсем не обязательно.

Их уникальная конструкция обеспечивает превосходные качества резьбовых соединений, надежность и технологичность которых не может быть воспроизведена любым другим способом крепления.

Типы пружиннных вставок:

Для создания высокопрочных резьбовых соединений в мягких металлах применяется резьбовая вставка стопорного типа (блокирующаяся пружинная вставка). От обычных вставок блокирующиеся отличаются тем, что один из витков выполнен в форме шестигранника, которая препятствует самопроизвольному выкручиванию винта под действием вибрации и других нагрузок. А так же полностью предотвращает самопроизвольное выкручивание резьбовой вставки и болта при вибрациях, цикличных температурных изменениях. Благодаря такой форме виток спирали прочно сцепляется с резьбой винта, при этом форма вставки не влияет на легкость и скорость установки. Также вставка стопорного типа может использоваться для восстановления уже сорванной резьбы в местах повышенных нагрузок. Высокая прочность соединения достигается за счет самостопорения вставки. По сравнению с размером отверстия она имеет чуть больший диаметр, поэтому прочно встает при монтаже.

Вид резьб:

  • Метрическая резьба с крупным и мелким шагом (наиболее используемые)
  • UNC / UNF — крупная/мелкая унифицированная американская дюймовая резьба
  • BSW/BSF — крупная/мелкая, Британская дюймовая резьба
  • ISO 228/1 — трубная резьба, Европейский стандарт
  • BSP — Британская трубная резьба

Восстановление резьбовых соединений пластик-саморез при «слизаной» резьбе.

Часто при ремонте аппаратуры приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения выполненные ввинчеными в отверстия в пластике саморезами. естественно при пр. счетах конструкторов (велик диаметр отверстия и саморез лишь немного касается свеей резьбой материала сстенок) или из-за перетяжки резьба слизывается и соединение не держит. Как его восстановить в домашних условиях, особенно для тонкостенных деталей и саморезов малого диаметра 1-1,5 мм.

Для толстостенных я применяю вклеивание в рассверленное отверстие металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа. Но когде сама деталь (пприлив для винта) меньше диаметра самой тонкой втулки — как быть. При условии сохранения разборности соединения и использовании штатного самореза (подобрать больший по диаметру проблематично обычно) Пробывал заливать раствором ABSа в дихлорэтане с последующим формированием отверстия иглой «по мягкому» — толку не много — при вворачивании вырывает из отверстия эту массу. Эпоксидка делает соединение неразборным, лишает возможности затяжки.

ЗЫЖ Большая просьба к модераторам — пожалуйсто не сносите тему в «не про Радио» — там одни тролли живут и тема становится некому невидна за 5 минут.

Я, кроме вклеивания мет. втулок, делал еще такими способами:
1- быстрый.
Отрезок ПВХ-кембрика (не термо) внутрь отверстия. Диаметр кембрика должен быть немного больше диаметра отверстия. После первого ввинчивания кембрик заполняет резьбу и держится сравнительно долго.
2-надежный.
Заливаю целиком разрушенную часть 3-минутным эпокси (типа ABRO), затем засверливаю и метчиком делаю «черновую» резьбу. Проверяю «вход» самореза, если очень туго — рассверливаю чуть большим диаметром и повторяю нарезку.
Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.

Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.

Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.

Если восстанавливается «высокая тонкая» ножка для самореза, натягиваю на неё снаружи тонкостенную металлическую трубку, пружину подходящего диаметра (накручиваю против витков пружины, иначе не лезет), на крайний случай — навиваю медный провод.

f300: Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.

Вот этот способ самый надёжный, он полностью восстанавливает штатную резьбу. Сразу вывинчивать не надо, я обычно даю остыть, тогда заново сформированная резьба сохраняет форму.
Задачка осложняется, если основа не термопластичная (текстолит) или металлическая. Если мягкий металл (алюминий, медь), то помогает осадка отверстия плоским молотком на плоской наковальне.

Папа Карло: Папа Карло ◊
сегодня, 11:29
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.

В данном случае отверстия в торцах стоек (точнее осей) Ф4 мм наружний. Вворачивается саморезы примерно 1,5 мм диаметром.

Хоть винты М1,6 домтупны, втулок таких не достать. А гайка уже как раз со стойку размером.

AN1440: AN1440
сегодня, 12:44
Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.

Дал толстых должно прокатить — хорошая идея.

Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Тут как раз брак — отверстия великоватого жиаметра для саморезов. Саморезы держат от соскальзывания шестерни.

А в «технологию» слабо было написать? И не надо было бы к модераторам обращаться.
.
Но я всё же спрошу: что это такой за ремонт, что «приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения»?
Собственно, есть опыт: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Чтобы этого не случалось, нужно при ввинчивании самореза повторно аккуратно «нащупать» старую нарезку. Не надо создавать проблем, тогда и не придётся их решать!
Есть еще один совет: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Поэтому, при разборке-сборке следует заворачивать конкретный саморез в конкретное отверстие. Возможно, для кого-то это напряжно, поскольку, обычно, все болтики сваливаются в кучку.
Всем успехов в аккуратности!

Wladimir_TS: металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа

А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.

Wladimir_TS: Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия.

Берётся откуда-то — не было случая, чтобы способ не сработал. Полагаю, что винт раздвигает пластик, а когда его нагреть, пластик за счёт собственной упругости сходится — вот и материал. Ну и на крайняк брать саморез чуть большего диаметра (скажем, вместо 2,5 мм взять 3мм).

ЮХа: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями.

Верно только для случая самореза, предназначенного для металла. У него на конце выемка с острой режущей кромкой, и эта кромка при каждом ввинчивании будет срезать материал. Для пластика же, как правило, применяется саморез с острым кончиком, на который продолжается резьба — он раздвигает пластик, не прорезая его, и позволяет завинчивать-развинчивать многократно.

ЮХа: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход.

Как такое может быть? Всегда полагал, что саморез — изделие стандартизованное, и его параметры прописаны в законе. Другое дело, что их есть кучи классов, видов и подвидов, которые легко спутать.

flower: А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.

Маленькие диаметры можно паялом выплавить даже из корпуса старого мобильника, большие — из пластиковых шасси старых сканеров и принтеров.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Такая неисправность, как сорванная резьба креплений, внутри пластмассового корпуса, довольно распространённая поломка. Происходит это, чаще всего, если пластмасса, из которой изготовлен корпус, низкого качества. Ну, или же, например, если это отсек для батареек, крышка которого крепится к корпусу путём ввинченного шурупа. Разные изделия (особенно игрушки, чтобы дети не смогли добраться до элементов питания), с таким отсеком для батареек, довольно распространённая форма конструкции. Чтобы сменить эти самые элементы питания, приходится каждый раз пользоваться отверткой. И естественно, что рано или поздно, резьбе придёт вполне закономерный каюк. Когда это наступит, зависит, опять же, от качества пластмассы. Хорошо, если сам корпус имеет множество таких соединений.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Можно на это просто не обращать внимания. Но если корпус имеет такие соединения только по углам, и одно из креплений не надёжно – это уже несёт некоторую опасность, при дальнейшем использовании изделия. Существует не один способ, как восстановить сорванную резьбу крепления, кто-то суёт туда спички, кто-то заливает клеем, у кого и ещё более экстравагантные способы решения этой проблемы. Но есть один способ, позволяющий восстановить резьбу буквально за пять-семь минут, до практически изначального состояния, и который я сейчас и собираюсь продемонстрировать.

Понадобится

  • Ножницы.
  • Нитки обычные.
  • Секундный клей.
  • Масло машинное (или оружейное).
  • Отвёртка.
  • Канцелярский нож.
  • Бор машинка со сверлом или фрезой, на 1-1,5 мм толще, чем отверстие с сорванной резьбой.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Восстановление сорванной резьбы

Для начала, как Вы понимаете, необходимо разобрать корпус, в котором нужно отремонтировать резьбу. Шуруп, в креплении которого прокручена, или вообще отсутствует резьба, следует выкручивать в последнюю очередь. Так будет проще вытащить его, если не удастся выкрутить. Итак, разобрали.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Теперь нужно зачистить отверстие, в котором сорвана резьба, и сделать его на миллиметр шире. Справится с этой задачей, поможет бор машинка с соответствующей фрезой.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Если нет бор машинки, можно расширить тонкой отвёрткой, путём ее вращения. Далее, подготавливаем шуруп. То есть просто смазываем его маслом!

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Теперь займёмся наполнителем для высверленного и расширенного отверстия. Мы не будем совать туда спички, или другой наполнитель. Наоборот: мы намотаем наполнитель прямо на шуруп. А именно – будем использовать нитки. Любые. Наматываем на промасленный шуруп нитку, до тех пор, пока толщина не станет соответствовать размеру высверленного отверстия.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Как только толщина позволит с трудом втиснуть всё это в отверстие, капаем на намотанную, на шуруп нить секундный клей, и пару капель в подготовленное отверстие.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Вставляем шуруп с ниткой в отверстие. Вот так:

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Через пять минут клей схватится намертво! Можно выкрутить отверткой шуруп, и убрать канцелярским ножом выступившие излишки клея.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Благодаря тому, что мы смазали шуруп маслом, он выкрутится без особых трудностей. При этом пропитанная клеем нить, оставшаяся внутри отверстия, сохранит форму резьбы шурупа. Можно, так же, пару раз прогнать шуруп туда-обратно, для дальнейшей лёгкости в эксплуатации.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Ну, вот и всё. Осталось собрать корпус отремонтированного прибора обратно, воедино.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

На восстановление резьбы, в неспешном темпе, у меня ушло менее пяти минут. Плюс две-три минуты на разборку и сборку моего ремонтируемого клеевого пистолета. Дел – пустяк! Зато в дальнейшем можно уже не волноваться, что что-нибудь отвалится в самый неподходящий момент.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Затем сверлим максимально близким.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Нарезаем новую резьбу метчиком.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *