Как самому проверить подвеску автомобиля
Перейти к содержимому

Как самому проверить подвеску автомобиля

  • автор:

Проверка подвески своими руками: что нужно знать

Ходовая часть автомобиля включает в себя целый ряд различных элементов, которые активно изнашиваются в рамках активной эксплуатации. При этом проверка ходовой части и диагностика подвески необходимы в следующих случаях:

  • регулярная проверка (профилактический осмотр);
  • диагностика в случае появления стука, изменения устойчивости, ухудшения управляемости и т.д.;
  • проверка при покупке авто с пробегом.

При этом плановая диагностика должна выполняться регулярно, так как позволяет выявить неисправности на ранней стадии, благодаря чему удается избежать аварийного ремонта.

Более того, в подвеске многие части взаимосвязаны, в результате чего одна поломка тянет за собой другую. С учетом того, что диагностика ходовой не является сложной процедурой, необходимо знать, как проверить подвеску своими руками. Подробнее читайте в нашей статье.

Передняя и задняя подвеска: конструкция

Устройство подвески автомобиля

Если рассматривать самый распространенный тип подвески на авто начального и среднего класса, это независимая подвеска типа МакФерсон в передней части и полузависимая балка сзади. Конструктивно передняя подвеска данного типа включает в себя:

  • подрамник;
  • нижний рычаг;
  • амортизационную стойку с пружиной;
  • поворотный кулак;
  • стабилизатор поперечной устойчивости.

Также можно выделить большое количество более мелких деталей: шаровые опоры, стойки стабилизатора, втулки, сайлентблоки, опорные подшипники и т.д. Что касается задней подвески, наиболее распространена полузависимая задняя подвеска. Конструктивно это крепкая полузависимая балка, амортизаторы с пружинами, сайлентблоки балки.

Добавим, что в рамках данной статьи мы не будем уделять внимание сложным пневматическим и гидравлическим подвескам, а также многорычажным подвескам, так как для диагностики подобных решений требуется специальное оборудование, опыт и профессиональные навыки.

Также низка вероятность того, что владельцы авто высокого класса с такими подвесками будут заниматься самостоятельной диагностикой. По этой причине остановимся на простой «народной» конструкции.

Как самому проверить подвеску

Сразу отметим, что для проведения диагностики ходовой не требуется специального инструмента. Главное, получить доступ к нижней части автомобиля, снять защиту поддона двигателя для удобства (при ее наличии) и обеспечить качественное освещение (переносная лампа, мощный фонарик и т.д.). Также потребуется небольшая монтировка и, в некоторых случаях, домкрат.

Еще нужен подъемник или гараж с ямой, так как диагностика подвески без ямы или на эстакаде без вывешивания колес может быть исключительно поверхностной. По этой причине в рамках данной статьи мы не будем отдельно рассматривать, как проверить подвеску без ямы.

Передняя подвеска

Итак, диагностика ходовой части и передней подвески начинается с проверки верхних опор стоек. Поднимать автомобиль не следует, подвеска должна быть нагруженной. Обращать внимание нужно на зазор между чашкой и кузовом. Если зазор большой (около 1.5 см), это указывает на необходимость замены верхних подушек.

Также машину нужно раскачать. Если кузов делает больше двух раскачиваний, в этом случае амортизаторы пришли в негодность и их нужно менять (помните, замена выполняется парой на одной оси).

Дальше машину поднимают на подъемнике или на домкрате, после чего осматривают амортизаторы. Не должно быть видно явных подтеков или повреждений пыльников и штока. Далее нужно взяться за вывешенное колесо и покачать его вправо и влево, а также вверх и вниз.

Если слышны стуки, это указывает на возможные проблемы с рулевой тягой или наконечником тяги. Чтобы точнее определить причину, нужно пригласить помощника, который возьмется за тягу в момент раскачивания колеса и определит место люфта.

Также посторонние звуки при раскачке вверх и вниз укажут на износ шаровой опоры. Кстати, даже если стука нет, это еще не значит, что шаровая в норме. Ее также проверяют монтировкой. Как это сделать, рассмотрим ниже.

Следующий шаг – вращать колесо, чтобы определить состояние ступичного подшипника. Появление гула или скрежета, постукивания при качении также говорят о проблемах с подшипником ступицы. Можно сильно раскрутить колесо и взяться за пружину. Вибрации на пружине также являются признаком неисправного подшипника.

Дальше при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки рычагов. Оптимально выполнять проверку на подъемнике, так как на домкрате делать такую работу сложнее. Нужно двигать сайленты в продольном и в поперечном направлении, опираясь на подрамник. Всего сайлентблоков по паре на рычаг, сильный люфт укажет на необходимость замены сайлентблока.

Теперь снова проверим шаровую опору. Если руками покачать рычаг возле опоры вверх и вниз, на износ укажет сильный люфт. Также можно вставить монтировку между кулаком и рычагом и покачать. Если все в норме, не должно быть замечено наличие люфта.

Не лишним будет проверить и рулевую рейку. Для диагностики нужно взяться за тягу и расшатать ее вверх и вниз. Люфтов и стуков быть не должно. При этом важно помнить, что даже если стуков нет, с рейкой могут быть связаны скрытые проблемы. Так или иначе, люфт укажет на необходимость обязательного ремонта.

Чтобы проверить стабилизатор поперечной устойчивости, обращать внимание нужно на его втулки. Для диагностики монтировку вставляют между подрамником и стабилизатором возле втулки и активно качают соединение. Также нужно осмотреть сами втулки. Изменение формы или явные дефекты укажут на то, что стабилизатор будет болтаться.

Также важно проверить крепления стаба в рычагах. Для этого нужно монтировкой раскачать болты. В случае, когда есть люфт болтов, нужно менять крепежи. Завершает список проверка стоек стабилизатора. Если сломалась стойка, это однозначно замена. Если же поломки нет, меняют только втулки стоек стабилизатора.

Завершает диагностику в рамках проверки передней подвески автомобиля нижняя подушка двигателя. Также важно уделить внимание осмотру других элементов конструкции, которые могут выходить из строя в зависимости от конкретной модели автомобиля. Важно, чтобы все резиновые части не имели разрывов и других дефектов, а также не ощущалось заметных люфтов и стуков.

Как проверить подвеску на задней оси

Конструктивно задняя полузависимая подвеска намного проще передней. Проверять нужно только ступичные подшипники, амортизаторы, пружины и сайлентблоки балки. Чтобы понять, как проверить пружину, достаточно осмотреть ее витки на предмет трещин, а также посмотреть на состояние самих витков. Наличие явных потертостей и даже вмятин в местах контакта двух витков часто говорит о том, что пружина просела.

Если амортизаторы визуально в норме и машина не «шатается» при их раскачке, при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки внизу амортизаторов. Если не видно их расслоений и других дефектов, деталь полностью рабочая.

Также нужно проследить за состоянием резины втулок на сайлентблоке балки. Иногда такой сайлентблок на авто с пробегом рвется. В результате балка просто висит на крепежном болте в кронштейне. Это приводит к стукам, нарушению сход-развала и т.д.

В целом, задняя полузависимая балка издает сильные стуки достаточно редко. Чаще на проблемы с подвеской указывает ухудшение устойчивости и управляемости. При этом проблема не решается или решается только частично путем замены задних амортизаторов и пружин.

Рекомендации

Хотя диагностика ходовой своими руками вполне возможна в условиях обычного гаража, желательно периодически выполнять проверки на СТО с привлечением опытных специалистов. Дело в том, что опытный автослесарь быстрее и точнее определяет неисправности, а также может указать на причину, по которой та или иная деталь вышла из строя.

Поверять подвеску нужно регулярно, так как некоторые неисправности могут не проявляться явно, при этом в случае аварийной ситуации проблемы могут быть серьезными. Например, если вырвет шаровую опору или заклинит ступичный подшипник, это может привести не только к неожиданной поломке самого авто, но и к аварии.

Более того, даже работающие на 50% амортизаторы или изношенные сайлентблоки и втулки стабилизатора становятся причиной значительного ухудшения устойчивости и управляемости автомобиля. В результате машина хуже управляется и тормозит, теряет курсовую устойчивость и т.д.

При спокойной езде по городу это менее заметно, однако, после выезда на трассу и на высокой скорости риски не справиться с управлением и попасть в аварию значительно возрастают. Также при неисправности одних элементов автоматически увеличиваются нагрузки на другие детали подвески, ходовой части и рулевого управления. В результате их ресурс также значительно сокращается, а комплексный ремонт подвески будет однозначно дороже.

Можно ли определить неисправность подвески автомобиля самому

Подвеска — одна из самых уязвимых систем автомобиля, поскольку именно ей приходится противостоять порой суровой действительности и не лучшему состоянию дорог. Усугубляется ситуация тем, что подвеска состоит из множества узлов и деталей, а еще напрямую или косвенно соединена с колесами, рулевым управлением и механизмами привода. В общем, когда что-то там застучало, определить неисправность поможет только профессиональная диагностика. А вот к чему готовиться на сервисе, на самом деле, можно понять и до приезда к механикам. Рассказываем о верных признаках тех или иных проблем с шасси.

Машина стала раскачиваться

Если вы стали замечать, что после проезда неровностей автомобиль какое-то время покачивается, при торможении сильно «клюет носом», в поворотах заметно кренится, да и вообще плохо держит дорогу, то вывод однозначный — амортизаторам пришел конец.

Из-за того, что стойки перестали выполнять свои функции, кузов машины фактически остался держаться только на пружинах. Отсюда и поведение плохо управляемой и раскачивающейся на волнах яхты.

Кстати, определить уровень работоспособности каждого амортизатора на небольшой машине тоже можно самостоятельно простым дедовским способом: раскачать машину с каждого угла и быстро отпустить. Если после такой процедуры кузов еще какое-то время продолжает покачиваться, значит стойка точно вышла из строя. Работающий амортизатор гасит колебания буквально за один-два качка.

Ухудшение тормозных свойств

Как это странно ни прозвучит, но если машина стала хуже тормозить, то дело может быть не в тормозах, а именно в подвеске и, скорее всего, в неисправных амортизаторах. При изношенных передних стойках резкие торможения отражаются рысканием автомобиля, неравномерным замедлением, клевками и, как следствие, увеличением тормозного пути.

Если вышли из строя задние амортизаторы, то торможение может сопровождаться вилянием кормы, раскачкой и даже подпрыгиванием задней оси, что, само собой, также влияет на качество замедления.

При езде стали ощущаться все неровности дороги

Если машина стала заметно жестче проезжать любые дорожные колдобины, в том числе мелкие, это также говорит о сбоях в работе подвески, причем неисправности тут могут быть комплексные, но не обязательно фатальные. Как правило, речь идет о работающих, но уже «уставших» компонентах, которые теряют свои свойства.

Амортизаторы и их подушки, пружины, рычаги перестают в достаточной мере сглаживать неровности полотна, что может сопровождаться снижением устойчивости машины, усиленным износом протектора колес и, собственно, изменением свойств гашения частоты колебаний. Пора на диагностику.

Автомобиль стало тянуть влево или вправо

Не очевидный, но вероятный признак поломки узлов передней подвески. Как правило, проблема кроется либо в колесах (неравномерное давление или износ), либо нарушении их развала и схождения. Если вы гарантированно уверены, что с этим проблем нет, значит нужно проверять подвеску.

Первая причина — износ наконечников рулевых тяг, явным признаком чего является неохотный возврат руля в нулевое положение после поворота. Сами рулевые тяги тоже нужно проверять: возможно после какого-нибудь ударчика одна из них оказалась немного погнута.

Вторая причина — выход из строя шаровой опоры. Заклинившая шаровая просто не даст свободно поворачиваться колесу. Ну и третья распространенная причина — разрушение ступичного подшипника, из-за которого подклинивает саму ступицу и машину тянет в сторону изношенного узла.

Вибрации на руле и сложности в поворотах

Опять же, первым делом стоит убедиться в исправности колес (балансировке, ровности дисков, затяжке болтов) и развале\схождении. Если с этим все в порядке, то дальше нужно понимать, в какой момент движения возникают проблемы. Если вибрации проявляются даже на неподвижной машине, то дело либо в изношенных подушках двигателя, либо в неисправностях рулевого механизма.

Что касается подвески, то отдавать в руль при езде и прохождении поворотов тут также может по нескольким причинам. Одна из них — износ ШРУСов. Хотя эта деталь непосредственно к подвеске не относится, на процесс движения шарнир влияет самым непосредственным образом. Также под подозрением сайлентблоки передних рычагов и втулки рулевой рейки.

Все вышеописанные признаки неисправности подвески чаще всего дополняются характерными звуками, как правило, стуками, так что не заметить проблем не сможет даже малоопытный водитель. При малейших признаках неисправностей нужно незамедлительно обратиться на СТО. Стоит помнить, что при игнорировании проблем неисправные узлы разбивают окружающие исправные, и в дальнейшем стоимость ремонта будет только увеличиваться.

Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой

Как проверить ходовую часть автомобиля самостоятельно? Этот вопрос достаточно остро встает перед автолюбителями, которые намереваются приобрести новый автомобиль у другого водителя. Ходовая часть – это целая система устройств, часть деталей изнашивается быстрее, поэтому оценить ее исправность можно лишь при комплексном наблюдении.

Даже если автомобиль не попадал в дорожные происшествия, на нем не ремонтировался мотор и не заменялся на контрактный – это не повод приобретать автомобиль сразу. Рекомендуется осмотреть днище автомобиля, ведь там будущего владельца может ждать самый неожиданный сюрприз.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Наиболее частая ошибка водителей – осмотр колес и приобретение автомобиля. Подвеска работает в системе, а значит, распределяется по всему днищу автомобиля. Поэтому, осмотр следует проводить комплексно.

Первоначально необходимо оценить работу автомобиля в заведенном состоянии. Если в период эксплуатации слышны странные или необычные звуки, подвеска может выдавать о своих проблемах:

  1. Амортизатор – устройство, которое принимает на себя нагрузку от попадания автомобиля в любую дорожную неровность;
  2. Пружины – перегруженные пружины постепенно изнашиваются и просят замены;
  3. Деформированный пыльник – порванный пыльник пропускает попадание пыли и мусора в узлы подвески;
  4. Чашки – деформированные или изношенные чашки могут стучать и постоянно выдавать себя появлением посторонних звуков;
  5. Сайлентблоки – они отвечают за соединение деталей подвески. Сайлентблоки помогают держать баланс на дороге, выравнивая плавность поворотов. Изношенные сайлентблоки выдают себя стуками и звуками, похожими на скрипы;
  6. Люфт – он может распространяться на несколько элементов ходовой части: ШРУС, колеса, тяга и другое.

В некоторых случаях необходимо проверить автомобиль «в деле». Для этого достаточно попросить владельца совершить короткую поездку на расстояние нескольких километров. Звуки выдадут себя при начале движения и при совершении любого маневра, будь то перестроение или поворот.

Визуальный осмотр подвески на предмет поломок

На отечественных автомобилях – на Приоре, на Ладе Калина , на автомобиле Лада Веста , а также на ВАЗ 2114 и 2110 обычно «страдает» передняя часть подвески. К примеру, на том же Рено Логан, обычно изнашиваются опорные подшипники и тяга.

Обязательному визуальному осмотру подвергаются амортизаторы. Здесь нет ничего сложного – достаточно слегка качнуть машину. Если автомобиль качнется более 3 раз, амортизаторы скорее всего подлежат замене. Дополнительно можно осмотреть и сами амортизаторы. Если на них имеются подтеки, детали точно неисправны.

Следующий механизм – пружины. Износ пружин невозможно заметить после визуального осмотра. Однако, если даже одна пружина полностью сломалась, машина будет стоять слишком низко.

Далее следует осмотреть пыльники. Чистый и целый пыльник без царапин и явных следов деформации – все в порядке. Если пыльник порван, испачкан или деформирован – замена обязательно. Важно уточнить, как долго эксплуатировался автомобиль с грязными пыльниками – если долго, скорее всего, это успело передаться всей подвеске.

Проведение диагностики скрытых элементов ходовой части

Некоторые механизмы ходовой невозможно проанализировать визуально. К такому механизму относится сайлентблок. Для проверки резиновой втулки необходимо поднять автомобиль при помощи домкрата или осмотреть его днище на смотровой яме.

Сайлентблоки проверяются после снятие шаровых опор. Целесообразно оценить степень износа системных узлов сайлентблока, например, рычаг подвески. Дополнительно оценивается степень люфта – сильная подвижность говорит о полной неисправности сайлентблоков и их узлов. Такой же вердикт можно поставить и в случае, если на втулках обнаружились любые повреждения.

Поскольку автомобиль уже поднят и доступен для полного анализа, имеет место проверить качество стабилизаторов. Для этого достаточно взять монтировку нужного размера и продвинуть ее между стабилизатором в районе подрамника. Если детали свободно болтаются – их следует менять. При такой проверке обязательно использование подъемника. Поэтому, если на данном этапе нет желания проводить работу самостоятельно, ее можно доверить специалисту.

Когда практически все элементы подвески изучены и проанализированы, необходимо оценить историю эксплуатацию автомобиля. Сегодня это можно сделать на любом лицензированном сайте для автомобилистов. Для проверки достаточно знать автокод или VIN.

Если юридическая проверка, анализ и самостоятельная диагностика проверки и визуальный тест узлов не выявили серьезных проблем – автомобиль можно смело приобретать у владельца.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля

Комментарии: 1 13.12.2020 Подвеска — важный элемент в автомобиле, который постоянно нуждается в проверке. Эта процедура только кажется сложной. На самом деле, проводить ее можно даже самостоятельно. При этом, для дела не понадобится специальное оборудование. Передняя подвеска. Большинство автомобилей сегодня оснащено стандартной передней подвеской McPherson. Самая дорогая деталь в ней — стойки и амортизаторы. Если смотреть по степени сложности проведения работ, то следом за ними идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. С шаровыми опорами наиболее простые и дешевые работы.

При проверке передней подвески нужно осмотреть пыльники и все детали из резины. После того следует провести диагностику сайлентблоков, шаровых и других элементов. Обязательно надо обратить внимание на все крепежи и наконечники рулевых тяг. Если на какой-то детали поврежден чехол, нужно будет менять элемент. На резиновых уплотнителях не должно быть никаких повреждений. Отдельно следует осмотреть детали, которые прилегают к кузову. О состоянии амортизатора могут сказать подтеки на нем. Это первый признак неисправности.

Если пружины сильно изношены, можно будет заметить проседание. Чтобы определить это, можно просто посмотреть на состояние автомобиля. Если он опустился ниже прежнего уровня, стоит менять пружины амортизатора. Шаровые опоры следует проверять на смотровой яме. Это немного сложнее, так как требуется заглядывать под автомобиль. Нужно нажать на сайлентблоки нижних рычагов и проверить их движение. При отсутствии люфта можно сказать, что элемент находится в исправном состоянии.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля 3

Во время движения. Некоторые неисправности можно заметить прямо за рулем. Например, при повороте руля в сторону можно ощутить нестабильную работу. Как правило, рейка начинает раскачиваться из-за износа втулки. Рулевые тяги и наконечники тоже можно продиагностировать в движении. Нужно вращать руль в разные стороны. Для проверки понадобится помощник, так как нужно будет держаться за тяги и наконечники. Если отмечается люфт, значит детали нуждаются в замене. Если подшипник или ступица имеют дефекты, во время движения водитель будет слышать стук и гул.

Задняя подвеска. Основная часть механизмов сосредоточена в передней подвеске. На многих бюджетных авто предусмотрена зависимая задняя подвеска. Самая дорогая деталь здесь — стойки. На транспорте среднего ценового диапазона они могут служить около 100 000 км. Больше здесь нет существенных деталей, которые требовали бы внимание к себе. Если же задняя подвеска независимая, ситуация усугубляется — такой механизм имеет более сложное строение. Однако, суть не меняется, так как самые дорогие элементы здесь — стойки и сайлентблоки. Лучше всего проводить проверку задней подвески в паре с передней. О состоянии могут много сказать звуки и поведение автомобиля. Если автомобиль во время движения по кочкам раскачивается поперечно, значит подвеска имеет дефекты.

Строение подвески. Следует выделить главные элементы, состояние которых нужно проверять в первую очередь: Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля 4

  1. Амортизатор. Необходим для снижения колебаний кузова; Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля 5
  2. Пружина. Составная часть амортизатора;
  3. Шаровая опора. Закрепляется с одной стороны на рычаг, с другой на кулак;
  4. Нижний рычаг. Закрепляется к кузову в 2 точках и отвечает за работу подвески;
  5. Тяга стабилизатора. Связывает стабилизатор и стойку;
  6. Рулевая рейка. Направляет усилие с руля на кулаки.

Итог. Подвеска требует особого внимания, так как содержит большое количество деталей, подверженных износу. Периодически следует проводить проверку на предмет исправности тех или иных элементов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *