Как отрегулировать сцепление уаз 469
Перейти к содержимому

Как отрегулировать сцепление уаз 469

  • автор:

Регулировка сцепления УАЗ Буханка

В настоящее время УАЗ не теряет актуальности благодаря своему длительному сроку эксплуатации. Машины продолжают усовершенствовать и дополнять, оставляя его конкурентными в автомобильной среде. Сцепление УАЗ «буханки» считается одной из самых проблемных зон. Обычно ТО механизма уделяется слишком мало времени, что сказывается на долговечности. Ниже мы постараемся подробнее рассказать о регулировке и увеличении периода эксплуатации данного механизма.

УАЗ буханка1

  • ГЦС
  • РЦС
  • диск, пружины, рычаги
  • муфта
  • подшипник
  • ведущий диск
  • накладки
  • корзина

Проблемы и способы их устранения

Виды неисправностей Необходимые действия для устранения проблем
Сцепление не выжимается Диагностика и ТО, замена пришедших к износу элементов, смазка и обеспечение необходимого количества жидкости
«Касание» диска из-за простоя транспорта Посетить сервисный центр
«Ведет» сцепление:
Ход свободного типа выходит за установленные значения
Нужна регулировка
Износ или нарушение целостности ведомого диска Смена диска или коррекция
Трещины в ведомом диске Смена детали
Попадание воздуха в гидравлический привод Прокачка механизма
Заедание ступицы Устранение повреждений (забоины, заусенцы и пр.)
Рачажки оттяжного типа находятся на некорректной дистанции Демонтаж корзины и корректировка
Невозможность запуска автомобиля, при педали в нижней области возникает в случаях:
Отсутствие хода свободного типа педали сцепления

Особенности корректировки

Корректировку сцепления следует производить после смены диска сцепления или отдельных его частей и при дисковом износе. Однако возникают ситуации, при которых выполнять корректировку крайне нужно, чтобы сохранить работоспособность своего верного и надежного транспортного средства. При появлении пробуксовки, резких подергиваний и постороннего шума, особенно когда выключается сцепление, ощутимому изменению хода свободного типа или жезападанию педали, утечки в приводе сцепления следует отрегулировать сцепление.

Различного рода неисправности требуют регулировку разных частей сцепления. Остановимся на каждом более подробно.

Регулировка хода

Для начала давайте разберемся, что такое свободный ход и его идеальная работа на УАЗ «буханка». Если коротко, то это расстояние перемещения педали сцепления из верхнего места до начала сопротивления, когда выполняется переключение передач. Это расстояние можно измерить без особых знаний и навыков. Для этого понадобится одна лишь линейка.

Линейкой измеряем величину свободного хода педали привода выключения сцепления, который должен быть в пределах 35–55 мм для пружинно-рычажного сцепления и 5–30 мм — для сцепления с диафрагменной пружиной, и вращая шток пассатижами, устанавливаем требуемое положение педали.

Pегулировка сцепления с помощью штока

Полный ход

Он должен составлять от 180 до 220 мм. Это расстояние обеспечивает исправную работу всей системы сцепления. Если это расстояние сбилось в ходе эксплуатации, ремонта или из-за возникновения неисправностей, отрегулировать можно, поменяв толкательную длину ГЦС. Ослабляем гайку толкательного узла регулировочного типа, демонтируем вилку и, проворачивая в подходящую сторону, обеспечиваем нужное положение.

Муфта

Корректировка требуется при возникновении пробуксовывания на повышенных оборотах, при появлении рывков и вибраций в момент, когда включается сцепление. Чтобы провести настройку, коробку ставим на нейтраль, затем демонтируем картер. Визуально оцениваем состояние муфты, она может быть элементарно замасленной. Это ведет к скольжению. Выход – тщательная промывка в бензине. При отсутствии замасливания можно произвести настройку положения муфты, демонтировав с нее подшипник и настроив ход с помощью корректирующих гаек.

Привод

УАЗ буханка2

Корректировка гидропривода заключается в замене жидкости, которую следует осуществлять не реже чем 1 раз за 365 дней. Для этого необходимо убрать отработанную жидкость. Чтобы облегчить процесс дальнейшей замены, эффективнее слить из емкости имеющуюся старую жидкость при помощи трубки или шприца, долить новую жидкость до отметки, а затем уже приступить к сливу жидкости непосредственно из РЦС:

  • снимите колпак;
  • установите гаечный ключ;
  • наденьте трубку на клапан, другой сторону поместите в место с небольшим количеством тормозной жидкости;
  • можно попросить другого человека 3-4 раза надавить на сцепление с интервалами в одну или две секунды и потом некоторое время фиксировать педаль в выжатом виде для формирования давления в РЦС;
  • проверните ключ на три с половиной оборота;
  • затем старая жидкость стечёт самотеком;
  • пойдет чистая без пузырьков;
  • когда это случится, закройте клапан. Обратите внимание на уровень жидкости в бочке, если возникнет необходимость, ее следует долить.

После замены (или при наличии нестабильной работы сцепления, например, излишне мягкое давление на педаль) стоит прокачать сцепление, т.к в РЦС может быть воздух. Достаточно повторно отвернуть штуцер на три четверти оборота и попросить кого-нибудь надавить на педаль до момента, когда из трубки не будут выходить пузырьки. Когда педаль выжата полностью, но пузырьки продолжают выделяться, то надо завернуть штуцер и продублировать действия пару раз, заливая жидкость в емкость автомобиля. После этого следует резко надавить на педаль и держать её. В этот момент завернуть штуцер и закрыть его колпаком защитного типа.

Применять использованную жидкость не рекомендуется, т.к в ней могут содержаться следы работы тормозной системы.

Регулировка лапок сцепления

Важным узлом сцепления является корзина. Если лапки в ней разболтаются и окажутся на разных расстояниях, то будет происходить сильнейший износ компонентов корзины, влекущий за собой серьезные последствия. Для их регулировки потребуется извлечь корзину, установить ее на ровную поверхность и путем вращения регулировочных винтов обеспечить расстояние от поверхности до вершины лапок в 515 мм (с погрешностью ±7,5 мм). Допускается снимать винты и закручивать их обратно необходимое количество раз для обеспечения требуемого значения. Высота каждой лапки должна быть на одном уровне, допустимая погрешность не более 0.2 мм.

Действия, поддерживающие работоспособность

Чтобы сцепление вашего автомобиля работало как можно дольше и без нареканий, требуется выполнять самые простые поддерживающие действия. А именно контроль уровня жидкости в баке сцепления, замена жидкости не реже чем раз в год, регулировка отдельных блоков, при замене или возникновении нестабильной работы системы, о которых мы рассказали выше.

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Любимая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Сцепление УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

  • картер;
  • муфты выключения;
  • ведущий диск;
  • ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Данные по регулировке

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

В автосервисе

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

Прокачка сцепления

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

  • Лучшие стороны литых дисков на УАЗ
  • Лучшие стороны литых дисков на УАЗ
  • УАЗ 469 и УАЗ Патриот: ремонт кузова своими руками
  • УАЗ 469 и УАЗ Патриот: ремонт кузова своими руками

Как отрегулировать сцепление уаз 469

Люди добрые!
Ну подскажите новичку как отрегулировать корзину сцепления!
Мне досталась лапчатая, но на лапках нет болтов регулировочных
Как правильно выставить эти лапки? если можно — то подробно, для чайников, опыта еще практически нет

Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,978
там гайки на кожухе корзины, расстояние от лапки до диска тоже что и для лапок с болтами
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 29.11.2006
Адрес: г. Ставрополь
Сообщений: 139

так а какое расстояние?
как его выставлять?
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,978

как на машине регулировать не знаю, точнее не знаю как в таком случае мерять, я регулировал снятуб корзину, прикручиваешь ее к маховику или плите, и вращением гайки регулируешь расстояние от лапки(точнее той ее части куда опирается выжимной) до плоскости прижимного диска(ну или до плоскости маховика + толщина диска, 9.5 если не ошибаюсь), а вот расстояние которое надо выстаить не помню точно, надо смотреть, что то вроде 57 или 59 мм от лапки до плоскости маховика. сегодня уточню

Senior Member
Уазовод
Регистрация: 29.11.2006
Адрес: г. Ставрополь
Сообщений: 139

Если правильно понял, то:
-снимаю коробку, корзину и маховик
-скручиваю корзину с маховиком без диска сцепления и на верстак
-штангелем вертикально вверх выставляю одинаковое расстояние от маховика до верхнего среза лапки.
Так? осталось только узнать расстояние в мм?

Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,978

стормозил я немного, прижимной диск или его имитация нужна! а то не лапки без него будут стоять не понятно как. а в остально всё именно так, пожалуй и корзину можно не снимать при снятой коробке, правда не очень удобно ковыряться

Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 10.02.2006
Адрес: Волгоградская обл. г.Жирновск.
Сообщений: 829

За много лет, я понял, что выставление конкретных размеров от лапок до диска, не всегда работают. Предвижу много возражений. Я хочу рассказать о том как делаю я. Допускаю, что это не по-книжному, но всё же. Было раз на уазе, выставил мне спец, зазор по книжке. Потом обнаружил, что выжимной (его втулка на которую но запресован) ходит на самом кончике вала, того опорного фланца, на котором он сидит. И толкатель вилки выкручен на всю длинну. Получается так, что выжимной глубоко входит в корзину. Кончилось тем, что выжимной совсем залез в корзину, начал там задевать, плюс выжима вилки и цилиндрика стало не хватать. Причины могут быть разные, и подкладка под корзину шайб, и износ в лапках, и износ диска, и корзины сделаны разными заводами. Моё мнение мерить это разнообразие одним размером — нет смысла.
Когда поменял выжимной, корзину и опорный фланец, задумался. И сделал так.

Когда всё собрал, выжимной отвёл к коробке. Не в плотную, но близко. И затем к нему подвёл лапки, оставив зазор в спичечную головку, между лапками и выжимным. Тут важно, чтобы зазор этот, между всеми лапками и подшипником был одинаковый. Делаю так теперь всегда и на уазе и на камазе. Работает всё нормально и давно.

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

Регулировка педали сцепления автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

Регулировка педали сцепления автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

Регулировка педали и датчика сцепления автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

Регулировка педали и датчика сцепления автомобилей семейства Уаз Хантер

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка педали сцепления автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Похожие статьи:

  • Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
  • Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
  • Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Как проверить состояние термоклапана ЗМЗ-40911, проверка исправности термосилового датчика, размеры сопрягаемых деталей термоклапана.
  • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *