Как восстановить рессоры своими руками
Перейти к содержимому

Как восстановить рессоры своими руками

  • автор:

Восстанавливаем рессоры

Восстанавливаем рессоры

Совет В. Жибутко, как править просевшие рессоры, опубликованный в февральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «москвичей». Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюбитель В. АНКУДИНОВ из Ижевска откликнулись рассказами о других, более совершенных способах восстановления формы и упругости рессор.

Предлагаем их вашему вниманию.

Автор названной заметки рекомендовал изгибать выпрямившиеся листы рессор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствиями. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмятины на листе, остающиеся в виде тонких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приобретает граненую форму. И, наконец, автор рекомендует увеличить стрелу прогиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки.

Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ восстановления просевших рессор.

Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с гладким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начиная от центрального отверстия. Особенно тщательно проковывают зону, расположенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем меньше каждый из них деформирует поверхностный слой по отношению к расположенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.

В результате лист изогнется равномерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.

Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установленных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталостной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следует обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) —100… 130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй —130…150, третий —100… 115, четвертый —70…80, пятый —35… 40, шестой (нижний, прямоугольного сечения) —5…7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после коренного должна быть больше, чем у находящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, чтобы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные прокладки.

После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.

Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на автомобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после пробега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увеличения реальных деформаций.

Таким образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правильного наклепа листов (качества получившейся поверхности) и взаимного согласования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.

Восстановление первоначальной формы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.

Я восстанавливаю рессоры, проковывая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный —рессоры служат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.

Как я восстанавливаю рессору?

Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, которая представляет стальную болванку диаметром 100—мм. Молотком наношу удары с шагом 5…6 мм поперек листа. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверхности оставалась заметная вмятина.

Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по порядку подгоняю к расположенному сверху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказалась чрезмерной. Убрал два нижних —получилось что надо.

Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок стального (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно закаленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой, Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпрямился, Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.

При сборке рессоры пригодится нехитрое приспособление —крюк с ломиком. Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропускаем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одновременно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, обмотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.

Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.

От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, наверное, отметили, что С. Липгарт советует наносить удары молотком по внутренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов —по наружной. А результат одинаковый —лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокращаются, а на наружной —удлиняются. Во втором случае под ударами цилиндрического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне —сокращаются. Лист изгибается внутрь.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Усиленные рессоры своими руками

Усиленные рессоры своими руками

Для увеличения грузоподъемности автомобилей isuzu, fuso canter, hino многие владельцы используют усиление рессор или меняют свои рессоры на «усиленные».

Рассмотрим что же такое усиление рессор, насколько этот способ работает. Расскажем как усилить рессоры своими руками.

Усиленные рессоры миф или реальность?

Многие магазины предлагают уже готовые «усиленные» рессоры на грузовые автомобили исузу, фусо, хино. С одной стороны тут все просто, купил, снял свою рессору, поставил новую «усиленную», но на практике все несколько сложнее. Часто «усиленные» рессоры по качеству уступают обычным оригинальным рессорам, вроде бы листов в них больше, а нагрузку держут хуже неусиленных оригинальных рессор. Самый оптимальный способ, это усилять рессоры своими силами.

Как усилить рессору

Если ваши рессоры еще в хорошем состоянии, то их можно усилить. Для этого достаточно на каждую рессору докупить один или два рессорных листа и добавить их к вашей рессоре.

Screenshot_2.jpg

Что может понадобится для усиления рессоры
  • Лист рессоры (один или два, исходя из того насколько вы хотите усилить рессору)
  • Стремянки (иногда после усиления длины обычных стремянок может не хватить, поэтому понадобятся более длинные)
  • Стяжной центральный болт (чаще всего хватает стандартного центрального, если нет, придется поискать болт подлиннее)
Какие листы брать для усиления?

Для усиления рессоры используются подкоренные листы (это второй лист рессоры, без ушей). Если решили усилить рессору, покупаете один или два подкоренных листа на вашу рессору и усиляете. Это можно сделать своими руками или отогнать машину на сервис, где вам это быстро сделают.

  • Рессоры и комплектующие Исузу
  • Рессоры и комплектующие Фусо
  • Рессоры и комплектующие Хино

Вот в принципе и все что мы хотели сказать по усилению рессор. По опыту может посоветовать для усиления рессор листы Чусовского завода.

Как улучшить рессорную подвеску на УАЗ Хантер: замена втулок и прокладок на полиуретан

Сегодня же мы поговорим о задней рессорной подвеске автомобиля УАЗ Хантер. И тут внезапно выясняется, что улучшить свойства рессорной подвески можно с помощью всего двух наименований. Это втулка рессоры полиуретановая и прокладка рессоры межлистовая, разумеется от red BTR.

Предлагаю начать рассмотрение межлистовых прокладок рессор. Они поставляются в полиэтиленовой упаковке, с логотипом, информации от производителя, в количестве 4 штук в упаковке. И это очень удобно, потому что, если вы владелец УАЗ Патриот с двух листовыми рессорами, то вы можете использовать одну упаковку, чтобы внедрить их в свой автомобиль. Но если у вас УАЗ Хантер, то у вас уже три листа рессор и вам понадобится две упаковки на две рессоры.

Устанавливаются межлистовые проставки, судя по названию, между листами рессор, вот в этом месте. Зачем они нужны мы поговорим чуть попозже, но обратите внимание, что с завода на УАЗ Хантер никаких прокладок не предусмотрено. При работе рессорной подвески возникает сухое трение, это связано с особенностями ее работы и с тем что листы рессор смещаются друг относительно друга. Это делает работу подвески непредсказуемой, делает ее более жесткой и влияет на износ самих листов рессор. Листы рессор не прилегает друг другу полностью, а только по краям рессоры. И здесь, как раз, у нас самое нагруженное место и чрезмерный износ листов рессор может привести к тому, что рессора может сломаться.

Здесь нам на помощь и приходят межлистовые проставки рессор от red BTR. Они сконструированы таким образом что позволяют уменьшить сухое трение в подвеске, сделать ее работу более плавной и предсказуемой. И что самое главное, они практически полностью исключают износ рессор.

Так же как и втулки рессор межлистовые прокладки red BTR изготовлены из полиуретана.
Это прочный эластомер, который даже при условиях отрицательных температур не теряет своих свойств. Он не охрупчивается и не становится более жестким в условиях отрицательных температур.

Одна упаковка содержит 4 втулки, а в рессоре их 6, поэтому для полной замены вам понадобится 3 упаковки.

Тем временем мы уже находимся в мастерских и готовы к установке этого комплекта. Для этого нам придется всего лишь демонтировать обе рессоры. Для максимального удобства мы будем использовать смотровую канаву и гидравлический домкрат.

Я бесконечно верю в каждого из вас, но открутить стремянки с автомобиля которому больше пяти лет практически невозможно. Поэтому, вам понадобятся стремянки в количестве четырёх штук, а учитывая что мы установим между листами проставки то стремянки я рекомендую покупать длиной от 160 до 170 мм, при условии, что у вас установлены 3 листовые рессоры.

Есть съёмники универсальные, а есть съёмник универсальнейший. Именно его мы и будем применять для демонтажа старых рессор.

Далее необходимо открутить колесо, но откручиваем по очереди, сначала одно потом другое. При снятии рессоры есть два варианта: либо домкрат устанавливается между мостом и рамой, либо он устанавливается под раму. Но в первом случае рессору будет снять неудобно из-за того, что у нас здесь присутствуют колеса, поэтому домкрат мы устанавливаем под раму. Переднее крепление рессоры демонтируется головкой на 22. Здесь установлены две гайки и это хорошо, потому что резьба была закрыта и она в норме.

Для того, чтобы удобнее откручивать заднюю серьгу необходимо снять бампер. Со снятым бампером у нас здесь просто идеальный доступ, здесь тоже у нас головка на 22, с обратной стороны сварка, придерживать ничего не нужно. Рекомендую стронуть сначала вот эти вот два болта, а потом уже открутить сам кронштейн задней серьги.

На моем автомобиле установлен лифт кузова 50 мм, поэтому добраться до внутреннего крепления кронштейна серьги мне достаточно просто. А у вас могут возникнуть трудности.

Итак, у нас подпорка установлена под заднюю поперечину рамы, она достаточно высокая и домкрат опирается на мост. Теперь я его опускаю и мост должен отойти от рессоры, тогда мы ее сможем снять. Пока рессора под напряжением делать что-либо бесполезно.

Теперь, когда рессоры на верстаке мы можем оценить состояние сайлентблоков и в общем-то разобрать ее. Здесь тоже установлено полиуретановое изделие, но оно изношенное. Вот это разбитое отверстие проявляло себя пинками моста, и я их ощущал, поэтому мы меняем втулки как раз вовремя.

Что мы должны теперь с рессорой сделать? Первое, открутить центральный винт который стягивает листы. Его придется заменить, потому что я его отрежу. Здесь, нужно все вычистить и разогнуть хомуты удерживающие листы рессор от поперечного смещения. Нам они будут мешать устанавливать межлистовые проставки с этой стороны и вот с этой стороны. Потом мы их просто подогнём молотком.

На УАЗ Хантер устанавливается 3 листовые рессоры, к нижнему листу у нас приклепан ограничитель. Средний лист у нас выглядит вот таким образом, он кривой и здесь можно видеть следы износа, которые как раз таки вызваны трением и на каждом листе они присутствуют.

Не имеет значения в какую сторону вы установите вот эти усики, вверх или вниз, они все равно будут выполнять свои функции. Собранная готовая к установке рессора выглядит вот таким образом. Установка рессоры производится в обратной последовательности.

Но будет один лайфхак который сильно упростит вам жизнь. Ось рессоры передняя, она имеет коническую поверхность, а вот эта вот часть выступ, это отдельная втулка, которую лучше отсюда сбить зубилом и запрессовать в рессору. Тогда установка будет намного лучше, но когда вы ее сбиваете зубилом скорее всего она развалится и перестанет существовать поэтому, возможно придется ее докупить.

Благодаря таким несложным работам по обслуживанию задней рессорной подвески автомобиля УАЗ Хантер мы получили автомобиль, который прекрасно чувствует себя на трассе и на бездорожье. Подвеска стала более собранной благодаря применению полиуретановых втулок. Разумеется резиновые втулки рессор не выдерживают никакой конкуренции с полиуретановыми. Здесь на серьгах достаточно большой рычаг, поэтому их может выламывать.

Поэтому, применение полиуретана на УАЗ Хантер, особенно которые используются для выезда на природу, в лес, на бездорожье и так далее, это просто то, что вам необходимо. Но вместе с тем с установкой полиуретановых межлистовых проставок, которые снизили межлистовое трение и снизили износ рессоры, мы получили подвеску, которая лучше артикулирует на бездорожье. Безусловно жёсткость подвески никаким образом в статике не изменилась, потому что рессоры остались рессорами и под нагрузкой автомобиль не просел.

Этот эффект особенно заметен при движении по грунтовым дорогам, по грейдеру, по пересеченной местности, то есть там, где неровности дороги расположены последовательно. Здесь у нас подвеска максимально полно раскрывает себя, она успевает отрабатывать все эти неровности. И я поездил уже, и по лесу здесь, и по грунтовой дороге, меня в принципе всё устраивает, кренов у нас никаких не добавилось, стабилизации хватает.

Сам собрал рессоры на свою газель. Ремонт рессор газели. Ремонт газели своими руками. gazelle sable

Иконка канала Интерьерная Чистота

Также смотрите про этот глобальный ремонт моей газели. 1) Замена задних амортизаторов на Газели, или что может пойти не по плану. Как заменить амортизатор на Газели. Ремонт газели своими руками. https://dzen.ru/video/watch/62c7dcfba15514676fcca089 2) Как восстановить старые фары от Газели Соболя. Замена стекла фары на Газели Соболе. Ремонт передних фар на Газеле соболе. Замена стекл фар. https://dzen.ru/video/watch/62d31c300d702c2dd8a0602a 3) Отказали тормоза на Газеле. Уходит педаль тормоза в пол, что можно сделать на трассе. Педаль тормоза уходит в пол на газели. Тормоза https://dzen.ru/video/watch/6336a450a1980f7c59e8f970 #automobile #car #cars #6642 #automob #crossroads

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *