Как растворить парафин в дизельном топливе
Перейти к содержимому

Как растворить парафин в дизельном топливе

  • автор:

удаление парафина из дизельного топлива, технология с минимальными отходами.

дизельное топливо парафин удаление

Дизельное топливо с большим содержанием парафина — реальность.

В некоторых случаях, достаточно ввести депрессорные присадки и снизить предельную температуру фильтруемости. В некоторых случаях, к сожалению необходимо удалять парафин. ( подробно тут ).

В зимнем дизельном топливе — высокое содержание парафина смертельно для двигателя. В летнем — опасно и дорого. Стоимость ремонта топливных систем на машинах специального назначения иностранного производства ( трактора, комбайны, тягачи и траки) высока и часто этот ремонт требует демонтажа топливной системы и отправки его производителю.

Предлагаем малозатратный способ удаления парафина из дизельного топлива, основные этапы которого показаны коротко на фотографиях

удаление парафина из дизельного топлива технология оборудование

«осадок 2 » состоит из чистого дизельного топлива и парафина. Что с ним делать ?
Его много почти 30%, а потери никому не нужны…

удаление парафина из дизельного топлива технология оборудование

дизельное топливо парафин удаление очистка

удаление парафина из дизельного топлива технология оборудование

удаление парафина из дизельного топлива

ВЕСЬ осадок разделен на – чистое топливо – фото снизу и тонкую пленку парафина, которая осталась на поверхности фильтра, менее 0.1% от всего исходного объема топлива.

удаление парафина из дизельного топлива технология оборудование

А что с аналогами ?

Конкуренты предлагают сложные технические решения, которые основаны на дорогой аппаратуре для обработки топлива, нескольких присадках и сложной системе их введения в дизельное топливо.

Что нужно знать о парафине в составе дизельного топлива

В настоящее время автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, пользуются достаточно широкой популярностью. Это горючее представляет собой переработанную нефть, которая содержит парафиновые, кислородные, сернистые и азотистые соединения. Если вас интересует услуга доставки топлива, вы можете обратиться к нам.

Какой вред может принести парафин

Существует зимнее и летнее дизельное топливо. Первое предназначено для эксплуатации при отрицательных температурах, потому присутствие парафина в нем противопоказано. Дело в том, что он приводит к застыванию и полноценному передвижению горючего по топливной системе. Парафины мешают функционированию насоса и негативно влияют на качество распыления. Именно поэтому зимнее дизельное топливо обязательно подвергается процессу депарафинизации. Что касается летнего дизеля, в его составе допускается присутствие парафина, так как в теплое время года особых проблем он не вызывает.

Существуют специальные сепараторы, которые применяются для очистки дизельного топлива от механических примесей и воды. Эта процедура проводится при положительных температурах. Применение сепаратора позволяет выделить из дизельного топлива и часть парафина. Для этого нужно разместить емкость с горючим на морозе, чтобы парафин кристаллизовался, а потом пропустить его через сепаратор, чтобы образовавшиеся кристаллы не расплавились. Производительность такого сепаратора нельзя назвать большой, но с его помощью можно все-таки немного улучшить низкотемпературные свойства дизельного топлива.

Если температура воздуха опустилась до -15 градусов по Цельсию, вы можете добавить в топливо до 10% авиационного керосина, а если до -20, то до 20%. Для снижения температуры застывания дизельного топлива также можно использовать специальные присадки, которые называются депрессаторами. Их добавляют в горючее до начала кристаллизации парафина, и они способствуют уменьшению размеров его кристаллов, позволяя им свободно проходить по топливной системе.

Как растворить парафин в дизельном топливе

Недавно появилась проблема с выскакиванием сигнала «Стоп», чека, остановки двигателя и включения вентилятора обдува на холодный блок. Код ошибки с ЕЛМ говорит о понижении давления в топливной магистрали.
На оборотах до 2 тыс. (езда по небольшому поселку) себя не проявляет. Даже успокоился немного, подумал уже, что случайный глюк, который не повторится.
Сегодня на трассе снова чек выскочил. Правда без «Стоп» и обдува.
Решил посмотреть что там в магистрали делается. Снял топливный фильтр и через штуцер для слива воды слил содержимое бочонка. Воды не оказалось, а вот жидкая соляра содержит взвесь бело-желтоватых хлопьев приличной концентрации.
Думаю из-за парафина вся эта история. Пока фильтр не резал, т.к. день-два жду новый.
В баке литров 45 топлива. Вот теперь думаю как его оттуда побольше убрать. Высасыванием через трубку методом взасос все не уберется, будет какой-то остаток.
Мож кто проходил уже этот этап, отпишитесь с советом. Да и вообще полезной будет любая информация по этому поводу.
И еще вопрос. Парафинирование соляры это обратимый процес или нет? При повышении температуры до положительной (а скоро это обещают синоптики у нас) он, парафин, растворится? Или так и будет в виде хлопяной взвеси находиться в топливе?
Поехал искать трубку.:crazy:

05.02.2014, 15:16

Народный метод — долить керосин в бак, в сильные морозы до 30%, при этом на 10л керосина долить 0,5-1л двухтактного масла. Кто то говорит что от этого портится топливная аппаратура, кто то говорит что это безвредно. От разовых случаев применения вроде никто пока не страдал.
Есть и другой способ. Наливаем в канистру зимней солярки, нагреваем, растворяем в ней антигель. Доливаем эту горячую солярку в бак и едем. Антигель не может растворить уже образованые хлопья. Кроме того он бесполезен и опасен в холодной солярке: он сам замерзает и забивает фильтр. При заливке горячей солярки хлопья растворяются и антигель не даст им выпасть снова. Антигель надо добавлять в расчёте на весь объём топлива который получится после долива из канистры. Есть и другой способ разогрева топлива в баке. Есть специальные присадки после добавления которых топливо само разогревается. Тогда сначала эту присадку, после нагрева сразу антигель. Говорят нагревающая присадка вредная, чем не знаю.
Выпадение парафинов обратимый процесс. Происходит в тепле. Есть очень большая вероятность что при оттепели всё пройдёт, галавное успеть за оттепель искатать всю зимнюю солярку. Фильтр при работе не замёрзшем топливе промоется от всех парафинов без следа.
Есть ещё один подводный камень в этом деле. Бывает что много парафина откладывается на стенках бака. Ведь та часть топлива что циркулирует нагревает заборник топлива, а стенки холодные от ветра. При нагреве бывает куски от стенок отваливаются и растворяются затягивая весь процесс.

05.02.2014, 17:02

Выпадение парафинов обратимый процесс. Происходит в тепле.
Так и есть. Из фильтра соляра слилась в два пластиковых стаканчика. Один стаканчик оставил в холодном гараже, второй занес в дом. В течении часа в стакане в гараже соляра стала непрозрачной молочного цвета, а в доме — чистой как слеза и без хлопьев.

Антигель не может растворить уже образованые хлопья. Кроме того он бесполезен и опасен в холодной солярке: он сам замерзает и забивает фильтр.

Вспоминаю, и вот что имею. Залил полный бак перед морозами по заверению зимней соляры. Там всегда был Мозырьский дизель, но того раза он отсутствовал. Внутренний голос шептал не заправляться, но я его послал, т.к. заправка как-бы провереная. Потом ударили морозы до 27. Я на всякий пожарный плеснул в бак (ок.45 л. оставалось) антигеля. Но траблы начались фактически сразу после первой трехчасовой холодной стоянки на ветру и залитый невовремя антигель ни на что не повлиял.
Одним словом, сам виноват. Не послушал что говорило довереное лицо, теперь имею проблему.
Учимся на чужих ошибках.
Напрашивается вывод, что обогрев топливного фильтра способен «довести» до нужной кондиции замерзшее топливо (при условии его еще движения по трубопроводам) выше какого-то значения его температуры. Дальше нагрев не справляется с парафинообразующим процессом и фильтр, закупориваясь, становится уже труднопроходным для нужного количества топлива. Наверное так, мож ошибаюсь.

Вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=43ZYRvFiLG0 крайний случай, у меня, наверное, где-то посередке между этим видом и штатным состоянием.
Отсюда и ошибки, что выдает комп, и реакция на них Бегемота.:crazy:

05.02.2014, 17:18

Я встречал присадку, которую используют когда хлопья уже образовались. Производит американская компания Hi-Gear. А так — в тепло и только в тепло.

05.02.2014, 17:47

Я встречал присадку, которую используют когда хлопья уже образовались. Производит американская компания Hi-Gear. А так — в тепло и только в тепло.
В STP американской — точно была тоже. Еще лет 10 назад. Но сейчас ее почему-то нет (я бы себе одну кинул в багажник). По-моему красная баночка была (не путать с ST-3008, она синяя)

05.02.2014, 18:22

В подкапотном пространстве (на моем двигателе слева рядом с бачком ГУРа) отсоеденить трубку обратки и одеть вместо нее шланг(закрепив хомутом), который опустить в емкость.Завести авто и ждать когда топливо в баке кончится. Если без завода движка ==то тонкий шланг вставить в отверстие трубопровода ==подводящего к топливному фильтру(он снят у Вас) ,второй конец шланга опустить в емкость (которую нужно поставить ниже авто) и при помощи груши и рта(без него никуда)»отсосать» остаток топлива ,который не ушел из бака просто отсасывая тонкой трубкой.Удачи

05.02.2014, 21:18

Я на всякий пожарный плеснул в бак (ок.45 л. оставалось) антигеля. Но траблы начались фактически сразу после первой трехчасовой холодной стоянки на ветру и залитый невовремя антигель ни на что не повлиял.
Вообще то не всё так плохо. По сути сейчас топливо без антигеля и оно на грани. Учитывая то что антигель уже есть достаточно поставить машину в тепло на сутки. Всё растворится, перемешается и о проблеме можно будет забыть. Самое плохое это то что антигель сейчас сам может забить что угодно. По уму его надо вливать при заправке. Топливо из подземных ёмкостей относительно тёплое, оно как раз успевает правильно перемешаться с антигелем.

05.02.2014, 21:21

В подкапотном пространстве (на моем двигателе слева рядом с бачком ГУРа) отсоеденить трубку обратки и одеть вместо нее шланг(закрепив хомутом), который опустить в емкость.Завести авто и ждать когда топливо в баке кончится. Если без завода движка ==то тонкий шланг вставить в отверстие трубопровода ==подводящего к топливному фильтру(он снят у Вас) ,второй конец шланга опустить в емкость (которую нужно поставить ниже авто) и при помощи груши и рта(без него никуда)»отсосать» остаток топлива ,который не ушел из бака просто отсасывая тонкой трубкой.Удачи
Это всё надо делать после отогрева в тепле. Иначе скачается жидкая фракция, а весь парафин так и останется в баке.

05.02.2014, 21:26

Я встречал присадку, которую используют когда хлопья уже образовались. Производит американская компания Hi-Gear. А так — в тепло и только в тепло.
Это разогревающая присадка. Применяется для разогрева, я о ней выше написал. Говорят вредная. Учитывая что машина сама ездиет проще цену этой присадки потратить на оплату суток в тёплом гараже. Парафин растворится, уже залитый антигель подействует.

05.02.2014, 21:45

Иначе скачается жидкая фракция, а весь парафин так и останется в баке.
У меня летняя соляра стояла в гараже в 40 литровой пластиковой емкости и загустела(не до вида желе конечно) . перекачивал ее в металлические канистры через шлаг====все перелилось полностью и никакого парафина не остается однако. Соляра в таком состоянии становится менее «текучей» просто,но не «разлагается» на составляющие. а вот если через фильтр прогонять—вот его парафин «засрет».Удачи

05.02.2014, 22:26

Не знаю, получится ли у вас увидеть таблицу прогноза.
http://www.gismeteo.ua/city/weekly/4975/
Через два дня стабильно положительная температура днем. Достаточно будет этого для того чтобы соляра распарафинилась и растворила антигель?
Лень-матушка. Острой надобности езды пока нет, легко могу подождать.
Или нужен хороший положительный температурный скачек?

ПС. ВСЕМ С П А С И Б О ! ! !

05.02.2014, 22:44
Достаточно, сутки постоит и порядок.Летняя по моему до -5 держит.
05.02.2014, 22:48

У меня летняя соляра стояла в гараже в 40 литровой пластиковой емкости и загустела(не до вида желе конечно) . перекачивал ее в металлические канистры через шлаг====все перелилось полностью и никакого парафина не остается однако. Соляра в таком состоянии становится менее «текучей» просто,но не «разлагается» на составляющие. а вот если через фильтр прогонять—вот его парафин «засрет».Удачи
Саляра бывает разная. Бывает что вся густеет как молоко, бывает что парафин хлопьями выпадает. По пробе из сливной трубке можно не определить. Мне водители грузовиков рассказывали что бывает парафин намораживается коркой на стенки бака, а потом отваливается. Рассказывали что намораживается из любой солярки, но я насколько это верно я не берусь разгадывать. Из канистры всё ясно, я бы тоже не парился.
У него есть ещё проблема с антигелем который он налил в холодную солярку. Или снимать бак, или тупо отогреть, что вобщем то решит проблему. А можно слить, нагреть, и горячее из канистры налить.
Я бы оттащил на тёплую стоянку если есть возможность. На круг это самый дешёвый метод окажется, да и самый беспроблемный.

05.02.2014, 23:26

Производит американская компания Hi-Gear.Пару лет назад из-за плохой соляры я встал в сильный мороз на своём грузовичке,дело было под вечер в москве.На следующий день приехал на газели вызволять свою машину со стоянки,предварительно купив это средство,по названию-Размораживатель дизельного топлива.Принцип действия следующий-заливаем определённое количество в бак(смотря сколько в нём),а другую часть в топливный фильтр(в инструкции всё написано)и ждём вроде бы 20-30мин.Ну в общем я с толкача тогда завёлся(аккумуляторы были на пределе)Ещё после всего этого лучше топливный фильтр заменить.У меня от банки осталось половина,до сих пор вожу-малоли пригодиться может,так-что средство это действует.

06.02.2014, 07:50

У него есть ещё проблема с антигелем который он налил в холодную солярку. Или снимать бак, или тупо отогреть, что вобщем то решит проблему.
Насчет отгреть и заливки антигеля в холодную солярку. Антигель и заливают обычно в холодную солярку зимой((а где ВЫ теплую найдете)), только сам антигель должен быть теплым и заливать перед самой запракой , для размешивания его струей из пистолета. Я когда интересовался зачем у нас на обратке стоит такой приличный радиатор, мне обьяснили,что на камоне соляра в обрату идет чуть-ли «не кипяток».Это я тому,что если на улице даже будет «0» градусов, а авто будет работать(понятно,что не 2-3 минуты на это надо), то соляра в баке будет градусов 10-15 минимум. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Вот про соляру и ееразличия в цифирах—«»»Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м;. Температура вспышки: 62 ;C. Температура застывания: −5 ;C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.

Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м;. Температура вспышки: 40 C. Температура застывания: −35 C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 С. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавление депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м. Температура вспышки: 35 C. Температура застывания: −50 C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и плохие смазывающие свойства (сильный износ ТНВД) . Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.»»Удачи

06.02.2014, 13:31

Антигель и заливают обычно в холодную солярку зимой((а где ВЫ теплую найдете)), только сам антигель должен быть теплым и заливать перед самой запракой , для размешивания его струей из пистолета
Вот из пистолета тёплую и находят 🙂 Если парафин ещё не начал образовываться, то всё нормально работает. А если начал — то бестолку. Поэтому смотрят на то что начинает литься из писталета, и если мутное — то больше не лить, ехать в другое место.
Текст интересный, но устаревший. Я такое в институте как раз в начале 90х изучал 🙂 Когда купил дизельную машину читал всякие форумы про топливо. Те люди которые работают в переработке нефти как один пишут что всякие евро4-5 делаются по другой технологии. Там не просто отдельные фракции нефти, а другая структурная формула веществ. И вроде как там парафинов сразу в разы меньше, всяких депресорных присадок практически нет.
Про температуру обратки я писал со слов ремонтника, что в НЕКОТОРЫХ режимах температура обратки достигает 140град. Но на холостых этого нет, я проверял 🙂 Если только несколько греющих свечек под этот радиатор поставить 🙂

06.02.2014, 13:35

Или нужен хороший положительный температурный скачек?
Нет, просто отогревания достаточно. Правда если парафины всё же где то накопились кусками, то они всё же смогут что нибудь забить. Если мотор заведётся и проработает минут десять — можно спокойно ехать, по дороге всё перемешается и отогреется.
Фильтр поменять наверно всё же стоит. Я как то видел фото фильтра с соплями не растворившегося антигеля. Был ли это левак или это поведение любого антигеля не знаю, так же никогда не читал о каких либо вредных последствиях от антигеля.

06.02.2014, 14:11

Про температуру обратки я писал со слов ремонтника, что в НЕКОТОРЫХ режимах температура обратки достигает 140град.
Я сегодня специально «плиту» снял и после длительного пробега приложил руку к трубочкам (резиновым)обратки идущим от форсунок и выходу общему в обратку с движка. нет там никаких 140 градусов и судя по самим трубкам и быть не может даже в самую жару.((я вижу слово НЕКОТОРЫХ выделено—это наверно ,когда в разнос пойдет)). Температура трубок градусов 40-50 наверно(нету у меня термометра)===этож все равно ,что по приезду на заправку зимой температура соляры в баке однозначно будет положительной ,думается точно не менее 10 градусов , как рекомендуется при использовании антигеля.—-Хорошо ,что в моем случае я радиатор закрыл «броней»,чтобы не повредить на полевых и лесных дорогах—теперь соляра на градус -два теплее в бак поступает. Как понимаю основное назначение этого радиатора (также как использование пластикового бака)=== минимизация конденсата.Вот эта тема еще раз подтверждает ,что надо пользоватся проверенными заправками..(((может быть даже стоит на форуме темку завести ,а в ней разделы по регионам, на которой ,чисто без флуда отписывать адреса и названия заправок , где кто-нибудь из форумчан попался на хрень вместо нормального топлива. Чтобы не учится на своих ошибках однако.))).Удачи

06.02.2014, 15:14

Радиатор на обратке нужен чтобы парами топлива из бака не засорять атмосферу. У нас нет адсорбера через который дышит бак, поэтому нагрев сводят к минимуму. Кстати отсутствие адсорбера увеличивает количество водяных паров которые засасываются в бак, так что есть смысл держать бак как можно более полным при длительных стоянках.
Про 140град говорил человек который последние 20 лет занимается ремонтом дизелей в серьёзном сервисе, плюс ктн. Думаю нам просто недостижимы все режимы эксплуатации 🙂 Это как масляный радиатор гидроусилителя который никому нафиг не нужен пока в горы не заедешь, но ставят всем.

06.02.2014, 16:28

после длительного пробега

Температура трубок градусов 40-50

Интересно какая часть топлива, входящего в фильтр, отправляется в обратку?, условно. Потом нагретая струйка из обратки, попадая в бак, греет все топливо в нем. И так по кругу А если бак полный? Процесс затягивается. А если поездка короткая?
Вот нашел вариант, который имхо может предотвратить замусоливание топливного фильтра http://gpsplus.com.ua/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=29&Itemid=7. Позвонил, стоимость соизмерима со стоимостью бака топлива. Рекомендуют еще ставить проточного типа, но он в два раза дороже. Не для меня.
Я правильно понимаю, что когда соляра загустеет (не до киселя), то насос способен ее доставить из бака до фильтра? А вот штатный подогрев фильтра при какой-то степени загустения не справляется с нагрузкой? Подогрев воздейструет на содержимое всего фильтра или сугубо на то, что выходит из него?
Две предыдущие зимы откатал без проблем, а нынешняя заставляет подумать.

06.02.2014, 16:37

Я правильно понимаю, что когда соляра загустеет (не до киселя), то насос способен ее доставить из бака до фильтра?
У нас насос стоит после фильтра. Работа двигателя Вашего авто с этой солярой разве не доказательство этого?

А вот штатный подогрев фильтра при какой-то степени загустения не справляется с нагрузкой?
Так может он у Вас и того—«сдулся»?Проверьте на всякий случай.Удачи

06.02.2014, 17:53

Потом нагретая струйка из обратки, попадая в бак, греет все топливо в нем. И так по кругу А если бак полный? Процесс затягивается. А если поездка короткая?
Обратка вытекает в бак около заборника. Соответственно сетка заборника меньше забивается парафином.
Штатный подогрев греет солярку на входе в топливный фильтр. Если на фильтре есть хоть один участок не забитый парафином, то подогретое топливо проходит там, и на ходу уже не забивает фильтры.
Все дополнительные подогревы есть смысл ставить если можно попасть на совсем летнее топливо в мороз. При эксплуатации в одном городе это большая редкость. Такие вещи ставят во первых те кто на ворованной солярке ездиют (а её воруют бочками, хватает надолго), во вторых те кто совершавют поездки с югов на север и обратно. На заправке где нибудь в Сочи топливо будет в лучшем случае переходное, и встать в Ростове в -30 можно очень крепко.

07.02.2014, 23:05

Вчера пришло пригласительное СМС явиться в Экзист забрать топливный фильтр. С утра было минус четыре и я рискнул поплестись в Кировоград, прихватив пустые канистры. Но только обороты достигали 1400-1500 машина чеканилась и глохла. Через километров семь решил возвращаться, т.к. это не езда. Дома случайно встретил кума, который как раз ехал в город, вследствие чего был озадачен.
В магазине купил пять метров силиконовой 8-мм. прозрачной трубки. Дома заехал на яму.
Чуть не в тему. Как писал раньше, перед морозами было залито ПОЛНЫй бак под завязь. Сегодня уровень топлива по стрелке был ниже на два сектора от максимума, т.е. как-бы 3/4, условно считаю ок. 45 л. Расход по компу был 5.7 (33 средняя скорость), пробег от обнуления 253,1 км. Если учитывать дельту привирания прим. 0.2, что гарантировано подтверждается двухгодичными учетами, то было употреблено 5.9х2.53=14,93 л., что собственно может соответствовать второй риске сверху.
Дальше по теме. Через трубку была слита соляра. Поначалу вводимая в бак трубка через 1,2 м. уперлась во что-то, но этого было явно не достаточно, выдуваемый воздух не создавал характерных звуков. Дальше ни в какую, не идет и все, хоть плачь. После длительных манипуляций все-таки удалось попасть в какую-то брешь, и трубка пошла дальше и ее можно было завести в горловину всю, видно она ложилась на днище бака кольцами. Оптимально было если заборный торец трубки был на уровне 1.9-2 м. по горловине. Канистру ставил на пол ямы, и таким образом слилось чуть больше 43 л. соляры, если точно, то 36.7 кг.. (850 гр. — 1 л.) .Через обратку досушивать не решился, побоялся завоздушиться.
Дальше был снят топливный фильтр и вскрыт. Фильтрующий элемент, как и ожилалось, был частично в кремообразном парафине, но его было не так уж и много. Один сектор был меньше запарафинен.
Потом на своем Бегемоте приехал сын кума, привез фильтр Парфлюкс и 20 л. соляры по 12 гривен за литр. Установил фильтр, залил топливо. Пробег по трассе с оборотами до 4 тыс. подтвердил, что в моем случае остановка двигателя со всеми сопутствующими траблами были вызваны отвратительного качества «зимней» соляры.
Попутно коссвенно подтвердилось, что обьем топливного бака приближается к 60 л.

08.02.2014, 00:06

Так может он у Вас и того—«сдулся»?
Проверка омметром нагревательного элемента фильтра криминала не выявила, предположение что он крякнул не подтвердилось. Кст., при вытянутой запорной игле в режиме слива воды цепь не звонится.

08.02.2014, 00:27

Кст., при вытянутой запорной игле в режиме слива воды цепь не звонится.
На пустом фильтре? А закрутишь — звонится ?

08.02.2014, 01:02

У меня уже модернизированый фильтр стоит: сменная бочка и постоянная крышка, в которой три отводка для шлангов и два штеккера. Центральный, тот что на запорной игле для слива, он с одним контактом. Второй, что на подогрев, с двумя. Не звонился подогрев на снятой крышке. Также не звонился с установленым боченком и вытянутой игле. В штатном положении иглы (закрытом) в собраном состоянии звонится. Я поначалу начал подозревать, что до кучи подогрев крякнул, но, получается, напрасно.

08.02.2014, 01:57

Пробег по трассе с оборотами до 4 тыс. подтвердил, что в моем случае остановка двигателя со всеми сопутствующими траблами были вызваны отвратительного качества «зимней» соляры.
Если подогрев работает и машина поехала, то просто парафин вряд ли стал бы причиной. Хотя если он при этом уже был сильно забит, то может. И нерастворившийся антигель мог «помочь».
Солярку сохранили? Было бы интересно увидеть фото этой солярки в прозрачной банке на морозе.

08.02.2014, 09:00
У меня уже модернизированый фильтр
Не обратил внимания на подпись.Отсюда и не понятки.
08.02.2014, 11:09

парафин . Хотя если он при этом уже был сильно забит, то может. И нерастворившийся антигель мог «помочь».
Так оно и получилось скорее всего.
Вчера в гараже было минус шесть. Соляра, что была в стаканчике, явно имела плотно-сметанную взвесь в нижней части. При перемешивании легко распределяется по всеме обьему, придавая мутности. А слитая из бака соляра была просто светло-желтой, но на стенках трубки в процессе выкачки парафиновые включения были видны.
А сцеженный соляр на лето пойдет. Ну или трактористу на осеннюю вспашку.

08.02.2014, 14:50

А сцеженный соляр на лето пойдет.
Занесите в тепло,отогрейте и можете при небольшом морозе заливать столько сколько на поездку хватит.Топливо между собой перемешается и ни какого криминала-я бы так сделал,

Полезная информация о топливе и присадках для него, часть 3.

Итак, мы немного разобрались в дизельном топливе, теперь начинаем собирать «аптечку» для нашей машины. И первое, что мы положим в нее — это лекарство AMSOIL Diesel Recovery Emergency Fuel Treatment, если вдруг выпал парафин в дизтопливе и мотор не заводится.

Присадка AMSOIL Diesel Recovery Emergency Fuel Treatment специально разработана для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизельном топливе. Восстанавливает свойства дизельного топлива после гелеобразования, облегчает запуск двигателя в холодную погоду. Продлевает срок службы топливных фильтров, улучшает качество и сгорание топлива.

Размораживает обледеневшие топливные фильтры и сокращает необходимость в его замене на новый, экономя деньги и время на поездку в магазин автозапчастей.

• быстро размораживает дизельное топливо
• размораживает обледеневшие топливные фильтры
• совместима со всеми видами дизельного топлива, включая ULSD и биодизель
• не содержит спиртов
• не вызывает коррозию.

Качество дизельного топлива варьируется от одной заправочной станции к другой, а низкокачественное топливо может обладать температурой помутнения до 4°С. Наличие флакона Diesel Recovery в автомобиле — это надежная защита от буксировки на станцию технического обслуживания или от проблем при резко отрицательных температурах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *