Как проверить подсос воздуха в двигателе
Перейти к содержимому

Как проверить подсос воздуха в двигателе

  • автор:

Обнаруживаем подсос воздуха в ДВС самостоятельно

Обнаруживаем подсос воздуха в ДВС самостоятельно

Суть этого неприятного явления проста: любой двигатель работает на смеси горючего и воздуха. Если последнего становится больше, чем нужно, работа ДВС нарушается. Оптимальная пропорция давно вычислена и хорошо всем известна. Это 14,7 частей воздуха к одной части топлива. Когда первого становится слишком много, говорят, что смесь обедненная, а если мало – переобогащенная.

Карбюратор и инжектор

На старых автомобилях электроники было мало: если в двигатель поступал лишний воздух, определить это было несложно. Как правило, «виноватыми» оказывались прокладки, например, карбюратора, гидровакуумный усилитель тормозов. Устраняли подсос радикальными методами: соединения сажали на герметик, а если в ВУТ порвалась мембрана, то снимали шланг и вставляли в него болт, затягивая хомутом. Тормозная педаль становилась «дубовой», зато движок работал ровно.

Сегодня о таких методах «ремонта» помнят немногие. В инжекторных машинах подсосом считается воздух, проникающий в мотор, минуя ДМРВ. В итоге он показывает неправильные данные о составе топливной смеси. Датчик просто не учитывает лишний воздух. Электронному блоку управления приходиться вести неверные расчеты. Основные признаки подсоса:

✅ нестабильная работа ДВС на малых оборотах (на больших все нормально)
✅ глохнет движок при остановке, движении накатом на нейтральной передаче
✅ шипение из-под капота (не всегда)
✅ возможно загорание «Чека»
✅ бортовой компьютер показывает ошибку Р0171

Если есть прибор, при сканировании станет видно, что LIFT (так называют долгосрочную коррекцию) на холостом ходу находится в «плюсовой» зоне (к примеру, +15 – у разных моделей авто цифра может быть другой). Если «поддать газу», то значение будет стремиться к нулю. Такие результаты однозначно говорят о том, что в мотор поступает обедненная смесь.

Как лишний воздух оказывается в ДВС

В первую очередь это впускной коллектор и его элементы: имеются в виду прокладки, патрубки, резинки. Например, причина подсоса может заключаться в порванной гофре, идущей за ДМРВ.

Обнаруживаем подсос воздуха в ДВС самостоятельно

Датчик массового расхода воздуха тоже стоит проверить. Средняя цена: 251 руб. Фото: ЯндексМаркет

Также «виноваты» могут быть прокладки РХХ. Иногда лишний воздух проникает посредством адсорбера (или его трубок) – такой цилиндр, где с помощью угольного фильтра очищаются пары бензина из топливного бака. Дело будет серьезней, если корпус впускного коллектора имеет трещины – тогда его придется менять. Через какие еще элементы ДВС лишний воздух попадает в цилиндры?

Форсунки

Снизу и сверху этих деталей стоят сальники – небольшие резинки. Если они начинают твердеть и «превращаться» в пластик, попадание лишнего воздуха в камеру сгорания неизбежно. К примеру, при «дубении» нижней резинки первой форсунки, 1-й цилиндр будет плохо работать, мотор периодически «затроит» на холостом ходу.

Кольцо форсунки ВАЗ, ГАЗ (к-т 8шт) силикон. Средняя цена: 2500 руб. Фото: ЯндексМаркет

Подобная проблема часто встречается на машинах, где выпускной коллектор размещен над впускным. В итоге резинки постоянно нагреваются, а в холода сжимаются.

ВУТ

В вакуумном усилителе тормозов обычно рвется мембрана. Иногда причина кроется в неплотно присоединенном или порванном шланге. Если он целый, заглушите его конец, идущий к ДВС штуцером либо болтом.

Тот самый шанг от усилителя тормозов. Фото: YouTube.com

Пустите мотор. Плавание холостых оборотов пропало? Значит, причина в ВУТе. Ремонтировать его нет смысла – придется покупать новый.

Вентиляционная система картера

Если она простая, то особо сильного влияния на нормальную работу ДВС трещины в шлагах или, например, резинке масляного щупа, не оказывают. Иное дело – система с редукционным клапаном. Внутри этой детали имеется мембрана, которая лопается. Чаще всего запчасть находится в клапанной крышке. При поломке клапана движок начинает трясти, слышен свист.

Сальник коленвала и ГБО

В первом случае имеется в виду деталь, которая установлена в задней части, со стороны КПП. Основной признак – тоже тряска силового агрегата. Воздух попадает во впуск через систему вентиляции картерных газов. Проблема решается заменой сальника коленвала (лучше оба).

Сальник коленвала ВАЗ 2108 (2 передних+1 задний) (TRIALLI) РМ785. Средняя цена: 440 руб. Фото: ЯндексМаркет

Если у вас стоит ГБО, то это подразумевает множество деталей с прокладками, сальниками, через которые может засасываться лишний воздух. Это всякие патрубки, редуктор, тройники, переходники и т. п. Причем утечки будут отрицательно сказываться при работе ДВС как на бензине, так и газе.

Как самому определить подсос воздуха

Далеко не у всех в машине установлен бортовой компьютер, имеется сканер. Дымогенератор, с помощью которого проверяют в СТО двигатель на подсос воздуха, тоже вряд ли стоит у вас в гараже. Но существуют простые способы, с помощью которых можно «вычислить» места, откуда лишний воздух попадает в двигатель.

Самый простой способ

Открутите винт крепления хомута, надетого на конец гофры, идущей к ДМРВ и отсоедините его колодку с проводами. Запустите двигатель, разумеется, загорится Check, но вы не обращайте внимания. Нужно ладонью закрыть конец гофры. При этом двигатель заглохнет, а она сожмется. Если это так, утечек нет. В противном случае некоторое время (секунд 15) будет слышно шипение. Понадобится помощник, который, пока вы держите гофру, услышит, где всасывается воздух.

Мыльный раствор

Если вышеописанный способ не помог, идем дальше. Понадобится компрессор (подойдет и тот, которым накачивают шины, подключая к прикуривателю). Межу гофрой и ДМРВ вставьте кусок целлофанового пакета. Компрессор подсоедините к снятому шлангу ВУТ.

Подсоединение компрессора и заглушка гофры. Фото: YouTube.com

Приготовьте бутылку с мыльным раствором и надетым на нее распрыскивателем. Качайте воздух несколько секунд, выключите компрессор и побрызгайте на подозрительные места. Появившиеся пузырьки подтвердят ваши догадки.

Сигарета

Здесь она будет заменять дорогостоящий дымогенератор. Нужно снять с впускного коллектора любой патрубок и вместо него надеть длинный шланг, сантиметров 50-60. Теперь закурите сигарету и выдохните в него дым.

От сигары дыма больше! Фото: YouTube.com

Он появится в проблемном месте. Процедуру проводите с помощником, который увидит утечки.

С помощью газовой горелки

Речь идет о баллончике, продаваемом в строительном или автомобильном магазине. Как понять, где всасывается лишний воздух? Заведите мотор, откройте газ (но не зажигайте. ). По очереди подносите баллончик к предполагаемым подозрительным точкам, одновременно прислушиваясь к работе силового агрегата. Если она изменилась – проблемное место найдено. Например, начинать можно с дроссельной заслонки. Мотор стал работать «бодрее»? Значит, нужно заменить прокладку.

Карбклинер

Вместо очистителя карбюратора можно использовать WD-40 и иную горючую аэрозоль (желательно, чтобы баллончик был с трубкой). Внимание: метод опасный и пользоваться им нужно с осторожностью. Если вы не уверены, лучше не испытывать судьбу. Заведите мотор и осторожно брызгайте на подозрительные места.

Использование аэрозольного баллончика с горючим веществом. Фото: YouTube.com

Увеличение числа оборотов скажет о негерметичности системы. Это происходит потому, что горючее вещество попадает в цилиндры и сгорает одновременно с бензином.

Заключение

Есть и другие, более трудоемкие способы поиска мест подсоса воздуха. Например, некоторые автолюбители сами конструируют дымогенератор. Однако подобное устройство есть в любом нормальном сервисе. И профессиональная проверка обойдется не так дорого: в районе 1000 руб., что зависит от места проведения диагностики и марки машины. Также в СТО могут использовать мотор-тестер. С его помощью измеряется разрежение. Если оно меньше заданного производителем параметра, значит, есть подсос воздуха. Но чаще всего профессионалы используют все доступное им оборудование в комплексе, что обойдется дороже.

Как найти подсос воздуха самостоятельно и быстро

Что такое подсос воздуха? Как его найти самостоятельно? Какие есть способы поиска? В каких местах искать? Какие симптомы того, что у вашего автомобиля подсос воздуха?

утечка вакуума

Что такое подсос воздуха?

Для работы двигателя требуется смесь воздуха и топлива. Воздух попадает в двигатель через дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум. Количество воздуха, поступающего в двигатель учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).

Впускная система автомобиля

Если в любом месте впускного тракта после ДМРВ будет нарушение герметичности, в двигатель будет попадать воздух, неучтенный электронным блоком управления (ЭБУД). Это приведет к бедной смеси и различным проблемам, связанным с этим. Термин «бедная смесь» означает слишком много воздуха и слишком мало топлива.

В большинстве автомобилей ДМРВ установлен рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя. Если между двигателем и датчиком расхода воздуха имеется подсос, в систему попадает «неучтенный» воздух. Это приводит к тому, что фактический расход воздуха больше, чем измеряет датчик. В результате ЭБУ неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива, и двигатель работает на бедной смеси. Эффект подсоса воздуха больше заметен на холостом ходу, когда поток воздуха меньше.

Подсос воздуха — это нарушение герметичности в любом месте между двигателем и датчиком массового расхода воздуха.

Места подсоса воздуха

  • Прокладки дроссельной заслонки.
  • Прокладки впускного коллектора.
  • Патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
  • Уплотнительные колечки форсунок.
  • Вакуумные шланги.
  • Клапан адсорбера.
  • Вакуумный усилитель тормозов.
  • Регулятор холостого хода.
  • Система вентиляции картера.
  • Клапан EGR.

Симптомы подсоса воздуха

  • Лампочка Check Engine. ЭБУ контролирует состав смеси по датчику кислорода. Он может определить, например, ошибку P0171.
  • Плавающий холостой ход.
  • Шипящий звук, доносящийся из моторного отсека.
  • Часто двигатель глохнет при остановке.
  • Двигатель может хорошо работать на высоких оборотах, но при этом работает неровно и с трудом поддерживает стабильные обороты на холостом ходу.
  • При использовании диагностического сканера одним из признаков подсоса воздуха является то, что долгосрочная топливная коррекция (LTFT) на холостом ходу уходит в плюс (например, более +15%), а на высоких оборотах возвращается к нулю. Это является признаком того, что двигатель работает на бедной смеси.

Способы поиска подсоса воздуха

Есть несколько способов найти подсос воздуха. Профессиональные автомеханики используют сканеры, специальный спрей, вакуумметр и дымогенератор. Мы рассмотрим способы, доступные простому автолюбителю без использования специального оборудования.

1. Газовая горелка

газовая горелка

Если у вас есть под рукой газовая горелка, то это тот способ, с которого стоит начать. Он безопаснее, чем способ с горючими аэрозолями, о котором пойдет речь ниже.

Заведите двигатель и возьмите портативную газовую горелку как на фото. Откройте подачу газа, зажигать не надо! Теперь подносите горелку к местам возможного подсоса воздуха и слушайте, как будет меняться работа двигателя.

проверка подсоса воздуха газовой горелкой

Например, вы поднесли горелку к дроссельной заслонке и обороты двигателя изменились, значит проблема в прокладке ДЗ.

2. Мыльный раствор

Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Во время работы двигателя разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и вакуумных шлангов. Вы увидите пузырьки воздуха в зонах утечки.

Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:

3. Сигарета

Если вы курите, то этот способ для вас. Понадобятся сигарета и шланг. Глушим машину и снимаем любой шланг на пускном коллекторе.

Теперь нужно подключить к впускному коллектору принесенный шланг. Закуриваем сигарету и выдуваем дым во впускной коллектор. Смотрим на проблемные места, откуда может выходить наш дым.

4. Очиститель карбюратора

Для обнаружения подсоса воздуха можно использовать очиститель карбюратора (ДЗ), жидкость «Быстрый старт», WD-40 или любую другую горючую аэрозоль. «Быстрый старт» подойдет лучше всего.

Это опасный метод. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!

Запустите двигатель на холостой ход. Поочередно распыляйте очиститель на подозреваемые области. Обороты двигателя будут увеличиваться, когда вы попадете на подсос воздуха. Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадает в двигатель и горит с топливом.

5. На слух

Снимаем воздушный патрубок с воздушного фильтра. Для этого надо ослабить хомут крепления. Заводим двигатель. После этого затыкаем снятый воздушный патрубок пластиковой крышкой или просто рукой. Машина должна заглохнуть.

проверка подсоса воздуха на слух

Теперь слушаем шипящие звуки из мест возможного подсоса воздуха.

Заключение

Как только вы определили источник подсоса воздуха, нужно будет его устранить. Это не всегда просто. Вакуумные шланги, уплотнительные кольца датчиков, форсунок или некоторые клапаны легко заменить.

Другие же источники подсоса воздуха могут быть более сложными и трудоемкими, например, прокладки впускного коллектора или неисправный усилитель тормозов.

Если вы чувствуете, что работа вам не по силам, обратитесь в хороший автосервис. Не забудьте сбросить лампочку Check Engine после завершения ремонта.

Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно

Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос такой? Что и куда может подсасывать? И главное: как понять, что такая проблема существует?

Для начала оговоримся: сегодня будем рассуждать только про бензиновые моторы. Подсос может быть и на дизеле (причём иногда интересный – подсос воздуха в топливной системе), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.

Слишком бедно

Итак, что такое подсос воздуха? Если очень просто, то это попадание не учтённого датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающего в паре с датчиком температуры воздуха) воздуха во впуск. Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это не так. Конечно, с ДМРВ и ДАД мы стали постоянно сталкиваться только на инжекторах, но подсос мог быть и на старых добрых карбюраторных машинах. Правда, там его было легче обнаружить и установить его причину: электроники было минимум, так что лишний воздух поступал только или через какие-то неплотности в карбюраторе, или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов. Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, при которой мотор сбрасывал обороты или глох каждый раз после нажатия на педаль тормоза. И, конечно же, все эти же уважаемые автомобилисты сразу назовут и максимально эффективный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание в его патрубок болта с последующей затяжкой оного хомутом. Разумеется, «вакуумник» после таких действий работать переставал, педаль тормоза становилась дубовой, зато мотор больше не глох – воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должно было быть разрежение.

Но это было всё давно. Сейчас всё чаще для работы усилителя используют вакуумные насосы (обычно – на турбированных моторах, а на дизелях они стоят уже давно – там нет вакуума), а современные инжекторы намного более чувствительны к попаданию неучтённого воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. При этом последствия этого воздушного безобразия могут быть заметно серьёзнее.

Итак, чем грозит поступление лишнего воздуха? Последствия могут быть разными, причём они могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле – ДМРВ или ДАД с ДТВ.

Задача этих датчиков – составить идеальную топливовоздушную смесь соотношением 14,7 к 1 – то есть, на 14,7 кг воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и следить за его температурой с помощью ДТВ (для подсчёта плотности воздуха), а уж затем на основе данных с обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего для приготовления смеси. Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ работает хорошо только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все замеры датчиков теряют смысл – ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, а топливовоздушная смесь становится бедной. И мотор начинает «колбасить». Но немного по-разному.

Мотор с ДМРВ реагирует на подсос более остро. Набор сопутствующих проблем обширный, и сходу во всём обвинить подсос воздуха сложно: уж слишком разнообразные могут быть последствия. Мотор может трястись в лихорадке на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится вялым и нудным, как поклёвка сытого карася. Кроме того, обычно при этом вырастает расход топлива. С такими симптомами очень часто начинают судорожно искать манометр и замерять давление топлива в рампе – уж очень это похоже на умирающий бензонасос. Отчасти логика в этом есть: умирающий насос, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще – просто к её недостатку). Однако не стоит сразу лезть в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Вполне вероятно, причину можно устранить одной отвёрткой.

Если же ЭБУ готовит смесь, полагаясь на данные ДАД и ДТВ, признаки подсоса обычно немного другие. Коренное отличие в том, что тут чаще не меняется состав смеси в сторону обеднения, а увеличивается количество бензина пропорционально поступлению лишнего воздуха. За это надо сказать большое спасибо управляющему лямбда-датчику, который видит в отработавших газах слишком большое количество несгоревшего кислорода, сходит от собственных показаний с ума и пытается добавить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что кое-что идёт не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, а количество воздуха и топлива почему-то растёт, вызывая при этом и рост холостых оборотов. Очумев от происходящего, он может вовсе отключить подачу топлива, в случае чего холостые обороты интересно плавают – волнообразно, от сильно повышенных до слишком низких. Впрочем, такое бывает в сильно запущенных случаях, когда неучтённого воздуха слишком много, и чаще можно заметить лишь рост холостых оборотов. Когда ЭБУ понимает, что либо он чокнулся, либо что-то сломалось, он может выдать ошибки и зажечь «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть на данные топливной коррекции: скорее всего, там будет видно, что воздуха поступает больше, чем нужно.

Подсос и утечка воздуха на моторах с наддувом – явление не менее опасное. У таких двигателей давление на впуске меняется в более широких пределах, от разрежения до избыточного. К тому же давлением на впуске мотор управляет сам, и цена ошибки выше, чем у атмосферного, где верхний предел задан давлением окружающего воздуха. Конечно, и тут есть адаптация топливной смеси по показаниям лямбда-сенсора. Но она предназначена для компенсации износа датчиков, производительности форсунок и сопротивления воздушного фильтра, а не компенсаций утечек воздуха и его подсосов. К тому же на малой нагрузке максимальных 20 процентов адаптации смеси может не хватать, а на высокой она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну а лампочка «Check Engine» загорится только в том случае, если ЭБУ не сможет компенсировать изменения топливной смеси. И даже маленький подсос в любом случае аукнется нарушением в работе двигателя как на малой, так и на большой нагрузке, поскольку механизм адаптации не всесилен.

Все эти вещи, конечно, не могут радовать владельца. Тем не менее это ещё не самое плохое. Самое плохое может быть сначала совсем незаметным, и это существенное обеднение смеси. Что при этом происходит, вы наверняка прекрасно знаете: растёт температура, могут прогореть выпускные клапаны, возможно появление детонации, иногда – и калильного зажигания. Если появляются первые признаки детонации, которые сможет услышать датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не то. Ну а если не заметит, то дело дойдёт и до перегрева, и до пропусков зажигания, а если очень «повезёт», то и прогара выпускных клапанов.

Отдельно пару слов стоит сказать про еще одно негативное последствие подсоса воздуха. Поскольку этот воздух идёт в обход воздушного фильтра, в нем присутствует пыль и прочие взвешенные частицы, которые для цилиндров являются абразивом. Соответственно, продолжительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может кончиться не просто повышенным расходом и сниженной мощностью, а задирами в цилиндрах. Так что для всех моторов (а для некоторых особенно – например, с алюсиловым блоком) подсос воздуха может представлять серьезную проблему.

Думаю, на этом грустную часть закончим и перейдём к позитивной и жизнеутверждающей – к поиску места подсоса.

Шипит, горит, дымит

В большинстве случаев найти подсос можно самому. Сложно это сделать, только если воздух проходит сквозь прогоревшую или задубевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором. В остальных случаях всё намного проще.

Начнём с классики – с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если мотор пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут думать не о чем – нужно ремонтировать или менять ВУТ. Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить мотор, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, и когда она «встанет колом», не отпуская педали запустить двигатель. Если она после этого немного провалилась, «вакуумник» работает, и надо продолжать поиск в другом месте.

Часто подсос возникает в вакуумных патрубках, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное отверстие для воздуха (то есть дырку) – это внимательно послушать, нет ли постороннего шипения. Увы, не каждый может похвастаться слухом Чайковского или Моцарта, поэтому если «невооружённым» ухом ничего понять не получилось, придётся немного поработать руками.

Для начала надо попробовать снять с корпуса воздушного фильтра шланг с датчиком и пережать его, не давая воздуху проходить через шланг. Мотор должен заглохнуть. Если есть подсос, то он не заглохнет. Более того, так как нормальным путём воздух в мотор через пережатый шланг поступать не сможет, через дыру он начнёт идти активнее, и в этот момент долгожданное шипение услышать проще – шипение будет громче. Получилось – хорошо, нет – ищем дальше.

Если фокус с пережатием шланга не удался и вакуумные магистрали вы считаете целыми, подсос можно поискать в не самом очевидном, но весьма больном в отношении подсоса месте – в уплотнительных колечках форсунок. Понятно, что их сжать невозможно, поэтому тут поможет другой способ поиска подсоса – огнеопасный.

Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и поливать им горячий мотор. И не могу сказать, что баллончик спрея-карбклинера – это безопасно. Вести себя со всем этим надо очень аккуратно, и если руки растут не оттуда, откуда планировала генетика, способом подачи горючего вещества на место возможного подсоса лучше не пользоваться. Но если очень хочется, то попробовать можно. Смысл прост: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 – всё это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому если аккуратно нанести эти вещества на место подсоса, обороты коленвала кратковременно вырастут. Метод, конечно, рабочий, но поливать работающий мотор горючими составами надо очень аккуратно. Однако для поиска подсоса в тех местах, где нет сжимаемых шлангов, метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через колечки форсунок, толстой гофры после ДМРВ или просто под хомутами вакуумной магистрали. Пережать эти места невозможно, поэтому там можно попытаться использовать немного горючих веществ. Но повторю ещё раз – очень аккуратно.

Если же есть опасение, что кривизна рук может привести к пожару, можно пойти другим путём – поехать в сервис и отдать машину специалистам. В сервисе для поиска подсоса могут использовать компрессор или, что ещё лучше, генератор дыма. Компрессор обычно подключают вместо воздушного фильтра, качают не очень большое давление и слушают, где что будет свистеть или шипеть. На словах всё легко и просто, на деле – не очень, так как воздух может уходить через открытые клапаны. И ещё во время этой процедуры надо отключить систему вентиляции картера.

Гораздо лучше пользоваться дымогенератором. Откуда начнёт валить дым из воздушной системы, видно всегда. Главное – заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах генератор дыма обычно есть, а проверка с его помощью стоит не так уж дорого.

Кстати, многие пытаются делать генератор дыма самостоятельно. Кто-то для этого жжёт моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины с сигаретой в роли источника дыма. Насколько эффективно работают самодельные устройства, сказать не могу, это надо проверять. Но если очень хочется погрузиться в техническое творчество, схемы таких конструкций есть в Интернете. Может быть, они вполне рабочие.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Можно как-то избежать появления подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, то можно. Если он ещё Горбачёва видел, то вряд ли: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, дубеют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который полностью предотвратить нельзя.

Для более свежих автомобилей наиболее актуальным будет совет не допускать перегревов, которые очень сильно сокращают жизнь и резине, и пластику. И не стоит злоупотреблять постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (как правило, из-за износившейся наполненной опоры двигателя или просто с его неисправностью). Вибрации ослабляют соединения хомутами и способствуют ещё более быстрому износу и магистралей, и проводки, которые могут просто перетереться.

Ну и последнее: в подсосах воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно уложенная трубочка, отсутствие какого-нибудь сломанного при демонтаже элемента крепления – всё это может стать причиной подсоса воздуха. К сожалению, такое бывает, и игнорировать такую вероятность нельзя.

Подсос воздуха — как найти, проверить и устранить

Для нормальной работы ДВС требуется определенный состав топливовоздушной смеси, в соотношении 1:14, 1:16. То есть для полного сгорания одного литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха. При соблюдении данной пропорции двигатель работает стабильно, в экономичном режиме и с полной отдачей мощности. При нарушении состава смеси начинаются проблемы с работой силовой установки. Одной из причин изменения состава топливной смеси является дополнительный воздух в соединениях. При этом происходит обеднение смеси, из-за добавочного воздуха, что сразу отражается на работе мотора.

Место подсоса воздуха

Симптомы неисправности:

• Провалы или мотор может заглохнуть при резкой подачи газа;

• Проблемы с запуском (доля топлива становится меньше, смесь обедняется, а для холодного запуска необходимо ее обогащение);

• Снижение мощности и увеличение расхода топлива;

• Самодиагностика выдает ошибки по работе двигателя: бедная смесь, перебои зажигания, неисправность кислородных датчиков.

Как найти место подсоса?

В большинстве случаев излишний воздух появляется в стыке соединений различных деталей или из-за образования трещин в самих деталях.

Чаще всего подсос наблюдается в следующих местах:

• Узел дроссельной заслонки;

Место пососа воздуха в дросселе

• Шланге с вакуумным усилителем;

Патрубок выкуумного усилителя

• Уплотнения коллектора впуска;

• В гофре от воздушного фильтра к дросселю (сам патрубок или места подсоединения);

podsos-vozduha-mesta

Регулятор холостого хода

• Прокладки под карбюратором или через его элементы (винт качества, пусковой диафрагмы, осей заслонок и их овальность, мембраны экономайзера);

• Кольца топливных форсунок;

Уплотнительные кольца форсунок

• При заклинивании клапана адсорбера.

Подсос воздуха в дизелях

Чаще всего неисправность появляется в соединениях между баком топлива и соединения трубок, а также между фильтром и ТНВД. На современных дизелях подсос вызван изменением конструкции соединений.

Так в старых моторах соединения были выполнены из латуни и были по сути «вечными», а в двигателях нового типа, латунь заменили пластиком, срок службы которого на порядок ниже. Плюс к этому в зимний период на пластике могут появиться трещины, особенно у машин с пробегом порядка 150-200 тыс. км.

Места подсоса воздуха в дизеле

Основные причины неисправности:

• Негерметичность трубопроводов (подающей или обратки);

• Износ соединительных шлангов;

• Через крышку топливного насоса или вала его привода.

Трудность в поиске неисправности вызвана тем, что нет подтекания в прохудившихся соединениях, так как наружное давление выше внутреннего в трубопроводе.

Признаки подсоса на дизелях:

• Трудный утренний запуск мотора;

• Двигатель глохнет во время езды.

Причины неисправности:

Проблемы на дизельных и бензиновых моторах часто вызваны повреждением уплотнения между головкой блока и впускным коллектором либо поведением плоскости соединения на теле самого коллектора, что достаточно трудно определить визуально.

Уплотнительные резинки впускного коллектора

Способы определения точек подсоса воздуха:

Закрыть поток воздуха. От воздушного фильтра снимается гофра, запускается двигатель. Далее патрубок закрывается рукой и мотор должен заглохнуть, а сама гофра сжаться. Если двигатель работает, а гофра разжалась, значит есть лишний воздух;

Затыкаем патрубок

Проливка стыков. С помощью медицинского шприца, наполненного бензином, обрабатываются все имеющиеся стыки. При попадании жидкости в место подсоса обороты мотора либо упадут, либо вырастут. При работе необходимо следить, чтобы бензин не попал на электропроводку. Для этих целей можно также использовать WD-40 или любое средство для очистки карбюратора.

Рекомендуемые места обработки:

• Коллектором впуска и дросселем;

• Патрубок между РХХ и крышкой клапанов;

• Между ДМРВ и РХХ;

• Коллектором впуска и головкой блока;

• Соединения с хомутами.

При обращении в автосервис механики могут определить место неисправности с помощью компрессора, подавая давление через отверстие свечи зажигания, а также с использованием дымогенератора, путем подачи дыма в коллектор. В негерметичных местах появится дым.

Самодельный дымогенератор

Преимущества использование дыма в том, что он покажет любые места подсоса, где практически невозможно подобраться со шприцом для пролива соединений.

Дымогенератор можно изготовить своими руками, посмотрев, например, один из видео роликов в интернете.

Меры профилактики

Периодически производить осмотр всех соединений, шланги, патрубки, а также надежность хомутов крепления. При проявлении выше перечисленных признаков подсоса воздуха, не откладывая, найти проблемные места и устранить неисправность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *