Как сделать радиоуправляемую машину быстрее
Перейти к содержимому

Как сделать радиоуправляемую машину быстрее

  • автор:

Радиоуправляемая машинка на Arduino для преодоления мини-бездорожья

Привет, меня зовут дядя Вова. Вероятно, вы уже читали мои статьи про тестирование. Но сегодня хочу рассказать вам о проекте, не связанном с работой — о радиоуправляемой машинке, которую я разрабатываю с нуля.

Когда‑то в статью моих коллег про хобби на удаленке попало начало рассказа об этом проекте, но сегодня хочу осветить разработку целиком. Это не тиражируемый конструктор, не кит‑комплект и не готовая модель на продажу. Но бегает она очень неплохо и в отличие от аналогов лишена лага радиоуправления. Скорее всего проект будет развиваться дальше.

Разработка собственной радиоуправляемой машинки с нуля началась с исполнения одной детской мечты. Как я уже когда‑то рассказывал, дожив до 30 лет, так и не успел поиграться с игрушечным транспортом на дистанционном управлении. Поэтому, вполне успешно покоряя бездорожье на собственном автомобиле, все‑таки купил модельку на батарейках.

К слову о реальном бездорожье

Поведение радиоуправляемой модели на препятствиях из одеяла и ковриков чем‑то похоже на обычную машину — ее можно заставить буксовать или вытащить в раскачку. Как автомобилисту, мне было интересно попробовать различные маневры без необходимости куда‑либо ехать. Плюс в том, что проверить свои теории можно практически сразу, как только они приходят в голову. Но покупной машинке явно не хватало мощности. С этого начались апгрейды.

Первым делом я высадил две пальчиковых батарейки, которые были установлены в корпусе, и заменил их одним аккумулятором 18 650. Уже на этом этапе пришлось избавиться от бутафорского кузова и корпуса механики, который и являлся держателем батареек. С последнего я тогда снял все размеры и перепечатал под форм‑фактор 18 650.

Покупная машинка без бутафорского кузова, но еще с держателем под пальчиковые батарейки.

Мощности прибавилось процентов на 20 (не удивительно — минимум 3.7 В аккумулятора 18650 против 3 В двух пальчиковых батареек). А по субъективным ощущениям машинка поехала чуть ли не в два раза лучше. Но теперь уже не хватало сцепления с поверхностью — колеса слишком легко срывались и буксовали. Так что на следующем этапе я распечатал на 3D-принтере покрышки побольше из TPU.

Покупная машинка с аккумулятором 18650, распечатанным держателем аккумулятора и новой резиной.

Колеса большого размера вполне предсказуемо нивелировали прирост мощности. С этим надо было что‑то делать. Хотелось более низкой передачи, так что я начал задумываться о создании собственного редуктора. Этот агрегат легко напечатать, но он уже не влез бы в старый «заводской» корпус модели. Так что пора было начинать всю разработку с нуля. Как минимум потому, что некоторые вещи проще сделать заново, чем переделывать.

С этими мыслями я сел прототипировать.

Редуктор

Первым делом я собрал прототип редуктора с несколькими валами и понижением 1 к 14. Благодаря такому серьезному понижению я мог бы использовать в своем агрегате достаточно слабый моторчик от оригинальной машинки — рукой его было уже не удержать.

Прототип редуктора с понижением 1 к 14 (но уже установлен мотор, который я использовал в самосборной машинке).Пробная сборка с редуктором 1 к 14.

По мощности — то, что нужно, но габариты редуктора были слишком большими. Так что в итоге я остановился на более компактном варианте с прямой передачей и понижением 1 к 2.5.

Редуктор с прямой передачей и понижением 1 к 2.5.Модель машинки с прямой передачей

Интересный факт про редуктор: шестерни я напечатал из разного пластика. Пришел к этому решению методом проб и ошибок. Ведущая шестерня — из SBS, а ведомая — из PLA. За счет того, что SBS более мягкий, существенно снижается шум и износ в процессе эксплуатации.

Рулевое управление

Кроме конструкции редуктора я экспериментировал с рулевой трапецией. Многие автомобилисты и не замечают, что колеса поворачиваются не параллельно. Они катятся вокруг общего центра (агрегат потому и называется трапецией, т.к. одно колесо поворачивает больше другого). Мне хотелось понять на практике, как вообще должен работать этот механизм именно на миниатюрных моделях — какие углы должна иметь трапеция на прототипе.

Прототип рулевой трапеции.

В своей радиоуправляемой модели я установил на рулевое сервопривод, который задает угол поворота. В покупном варианте был установлен обычный двигатель постоянного тока; как правило, его же ставят на более дешевые аналоги. Рулевую трапецию, управляющую поворотными кулаками с помощью двух тяг, после серии экспериментов реализовал по тому же принципу, что и на обычной машине.

Кстати, рулевое управление по сути является самой нагруженной частью, т.к. при ударе передним колесом в препятствие (это происходит если не постоянно, то очень часто) основная сила удара приходится либо в рулевой наконечник (уголок между резьбовой шпилькой и поворотным кулаком), либо в сервопривод.

Проблему решал в несколько этапов. До конца ее решить, конечно, невозможно (поэтому на внедорожные покатушки на реальном автомобиле я вожу с собой рулевую стяжку). Но мне удалось снизить частоту поломок:

  • я напечатал наконечники из PETG — он более устойчив к разломам от ударов;
  • перешёл на сервопривод с металлическими шестернями (на фото первая версия, с пластиковыми шестернями, у которых буквально «выбивало зубы»).

Вид рулевой трапеции под капотом.Модель подвески в разрезе.

Рама и кузов

Проектируя раму, я исходил из того, что строить модель буду на моторе от подаренного мне на запчасти струйного принтера. Это двигатель постоянного тока, который перемещает каретку вправо и влево.

Кстати, пока не разобрал этот принтер, был уверен, что такую задачу должен решать шаговик, как на 3D‑принтере. Но в том струйном принтере стоял именно двигатель постоянного тока. А для позиционирования вдоль хода печатающий головки была размещена лента с контрастными полосками. Начиная движение головы вдоль ленты, принтер считывал с помощью оптического датчика полоски и останавливался около нужной. Для меня такая схема работы была откровением. Но зато мне достался вполне приличный двигатель постоянного тока.

Конструкция получилась рамная. Плюс я люблю унификацию, поэтому многие детали спроектированы так, чтобы в итоге в проекте было минимальное количество моделей. Так я сам для себя сформулировал техническое задание. Поэтому рама состоит из пар одинаковых элементов, которые можно напечатать вместе.

На этом фото видно пары одинаковых деталей.

В пару оранжевых деталей за счет трения садится мотор. Еще две одинаковые голубые скобки, развернутые друг относительно друга, скрепляют части рамы воедино и одновременно фиксируют держатель для аккумуляторов и т. д.

Оранжевые детали удерживают мотор

Переднюю подвеску держат детали, напоминающие рычаги реальной подвески. Но функцию рычагов они не выполняют — подвеска здесь жесткая. А дополнительные ступеньки позволяют выровнять раму машинки относительно горизонта. Поворотные оси колес распирает оранжевая деталь (без нее оси заваливаются внутрь), она же держит сервопривод рулевого и контрит гайки осей поворотных кулаков.

Поворотные кулаки, “ступеньки” и рулевая трапеция.“Распорка” на штатном месте. Кстати, как раз тут видно, что рулевые наконечники - расходный материал (они тоже унифицированы).Если снять распорку, оси поворотных кулаков расходятся.

Детали рамы и кузова я старался проектировать так, чтобы печатать без поддержек. Но не во всех случаях это имело смысл. Например, распорка поворотных осей спереди получилась довольно сложной формы и ее было проще сделать с поддержками, чем перерисовывать в несколько деталей (или увеличивать габариты для получения плоскости, размещаемой на столе).

Распорка осей поворотных кулаков - сложная форма потребовала печати с поддержками.Видно, где я оторвал поддержки (а также шестигранные пазы под гайки, которые контрят гайки осей поворотных кулаков).

Рама напечатана из ABS. Некоторые детали я изначально делал из PLA, но мотор в ходе эксплуатации машинки активно греется, а для PLA это бывает критично. После некоторой эксплуатации у деталей, которые контактировали с мотором, ушли диаметры, так что сам мотор перестал держаться. Поэтому в том, что касается кузова, рулевого и «подвески», я полностью перешел на ABS.

Колеса

Каждое колесо модели состоит из двух деталей — диска и покрышки, которая держится на нем за счет трения. Диски распечатаны из ABS. Покрышки — из SEBS. Я пробовал и другие «резиновые» пластики, но понял, что не так важно, какой именно материал используется. Гораздо важнее, чтобы модель была пустотелая.

Выше я уже говорил, что печатал колеса побольше еще на этапе переделки покупной модели. На тот момент я еще не отработал технологию печати TPU, поэтому ту версию колес я напечатал с заполнением. И хотя сам пластик — самый мягкий из тех, что у меня есть, машинка слишком легко проскальзывала.

Колеса с заполнением. Хотя они и сжимались руками, для машинки они были жестковаты.

Когда я сделал покрышки пустотелыми, результат оказался намного лучше.

Мягкая покрышка, напечатанная без заполнения. Она намного мягче.

С учетом небольшого веса машинки, такую покрышку не надо ничем заполнять — она держится за счет жесткости бортов.

Изначально из соображений унификации для крепления всех колес я использовал шпильки М3. Но выяснилось, что на задней оси такая шпилька гнется под весом мотора и аккумуляторов. Поэтому сначала сзади, а потом и спереди пришлось перейти на М5.

Внутри передних колес в поворотные кулаки запрессованы подшипники (покупные). В первой версии модели я запрессовал по одному подшипнику с каждой стороны. Но их ширина — не более 2,5 мм, поэтому колесо на такой узкой опоре начало болтаться. Чтобы этого избежать, я перешел на двухрядные подшипники. Увеличил ширину поворотного кулака, но тем самым убрал лишние люфты.

Питание, электрика и логика

В собственной модели я решил использовать не один, а четыре аккумулятора 18 650, которые выдают от 14.8 до 16.8 В (в зависимости от состояния заряда). Поскольку управляется машинка при помощи Arduino Nano, которому нужно 5 В, питание к ней поступает через понижающий конвертер. А двигатель постоянного тока подключен к Arduino через Н‑мост.

Отработка взаимодействия с Н-мостом

Для связи с пультом управления (подробнее о котором расскажу далее) используется радиомодуль 2.4 ГГц.

Помимо основного двигателя и сервопривода, осуществляющего повороты, Arduino через самодельную плату управляет светотехникой — габаритами, ближним светом, лампой заднего хода и стоп‑сигналами.

Тормоза

Отдельно хочу рассказать, как реализовал тормоза для модели. В ней нет ни дисков, ни барабанов, ни гидравлики, ни тросов, зато есть двигатель постоянного тока.

Логично было бы тормозить с помощью движения назад. Но в этом случае колеса будут прошлифовывать, а потом машина действительно поедет назад, а не остановится. Вместо этого у меня реализован своеобразный «ручник» (назовем его так, раз уж с мотором связана только задняя ось). При нажатии на него мотор начинает быстро переключаться вперед‑назад. Выглядит это как эпилептический припадок, сопровождающийся жужжанием, но машина при этом стоит на месте, а если до этого двигалась, то отлично тормозит. Ручник ведет себя прямо как настоящий — позволяет закладывать в повороты боком и выполнять аналогичные маневры.

Пульт управления

Пульт управления

Я не стал проектировать для пульта управления красивый корпус, зато он получился довольно функциональным. Здесь также используется Arduino Nano, радиомодуль 2.4 ГГц и два покупных аналоговых джойстика. Оба они двухосевые, но для удобства управления я сделал так, что один отвечает за движение вперед / назад, а второй — за повороты влево / вправо.

“Изнанка” пульта управления

У обоих джойстиков есть нажатия. Один отвечает за включение ближнего света, а на другом реализована своеобразная коробка передач. Дело в том, что с таким мощным мотором при старте сильным нажатием на газ, машинку срывает в букс. Поэтому я сделал программное ограничение. Изначально (на стоящей машине) вперед‑назад можно выжать только 50% мощности, т. е. максимальное отклонение джойстика соответствует только половине мощности мотора. При нажатии на джойстик это ограничение снимается. Получается своего рода цифровая вторая передача — максимальное отклонение джойстика начинает соответствовать 100% мощности.

Дополнительно на пульте есть кнопка ручника, о механизме работы которого я рассказывал чуть выше.

Желтая - кнопка “ручника”.

Питается пульт от одного аккумулятора 18 650. Соответственно здесь используется уже повышающий конвертер, который преобразует 3.7–4.2 В (в зависимости от состояния заряда аккумулятора) в 5 В для Arduino Nano.

Видел аналогичные разработки, в том числе в живую на фестивале 3D‑печати в Москве. Не без гордости за свой проект отметил, что моя машинка шустрее реагирует на команды и не лагает. Все потому что протокол радиосвязи для пульта я разрабатывал сам с учетом всех оптимизаций, а не скачал первую попавшуюся прошивку из интернета. Мне удалось добиться еще и очень низкого энергопотребления — не более десятка миллиампер. По примерным подсчетам одного аккумулятора 2 А‑ч должно хватить надолго.

А что дальше?

Модель машинки в разрезе

Машинка ездит и радует, и, конечно, у меня масса планов по развитию проекта. Правда в связи со строительством дома и работами по ремонту одной из моих полноразмерных машин (https://www.youtube.com/@fix‑and‑run/) на радиоуправляемую модель почти не остается времени.

Проект определенно требует эволюции. Как минимум, машинке нужна независимая подвеска. А еще хочется сделать честный полный привод — с карданами и т. п., а не с двумя моторами — хотя я уже понимаю, что его будет очень тяжело реализовать из‑за габаритов печатных деталей (на своем принтере я не могу распечатать сколь угодно малые крестовины).

Также машинку можно дополнить разными датчиками. Например, у меня есть для Arduino довольно точный датчик дистанции, который показывает расстояние до сантиметра. Изначально брал его для гаража, чтобы повесить на стене что‑то типа обратного парктроника — сделать экран с отображением расстояния от этой стены до бампера, заметный с водительского места. Но гараж поменял и теперь это уже не актуально.

Я не хотел разламывать существующую модель, чтобы сделать ее донором для следующей версии. Второго мотора от струйного принтера у меня не было, и я заказал аналог с Китая. Правда, ошибся с названием модели, и мне пришел мотор примерно в три раза больше по размерам и мощности. К нему потребовался другой Н‑мост, рассчитанный на более высокие токи. И он у меня уже есть. В итоге следующая модель будет довольно «злая». Но я уже знаю, как разместить компоненты, чтобы не сильно увеличивать ее габариты.

Автор: Владимир Васяев

P. S. Мы публикуем наши статьи на нескольких площадках Рунета. Подписывайтесь на нашу страницу в VK или на Telegram‑канал, чтобы узнавать обо всех публикациях и других новостях компании Maxilect.

  • arduino
  • радиоуправляемые модели
  • радиоуправляемые машины
  • машинка
  • машинка на управлении своими руками
  • машинка на управлении

Как сделать машинки на радиоуправлении быстрее

Как сделать машинки на радиоуправлении быстрее

12 способов ускорить вашу радиоуправляемую машинку

Быть энтузиастом радиоуправления означает много экспериментировать. И это включает в себя расширение ваших ограничений скорости, чтобы сломать ряды. Это забавно, особенно если вы любите изрыгать грязь с друзьями. Самое приятное то, что большинство радиоуправляемых автомобилей допускают модификации. Итак, если вы спрашивали себя, как заставить автомобили с дистанционным управлением двигаться быстрее, у нас есть несколько отличных советов для вас ниже. Читать дальше!

Сделай это легче

Вес имеет большое значение, когда речь идет о мобильности радиоуправляемых автомобилей. Чем тяжелее машина, тем медленнее она может быть. Итак, если вы хотите немного увеличить скорость своего автомобиля, это одно из основных действий, которые следует учитывать. Да, это может показаться простым, но любой, кто пытался уменьшить вес своего радиоуправляемого автомобиля, скажет вам, что это не так. Во-первых, вам нужно выяснить, какие детали необходимо заменить. Например, поскольку большинство этих автомобилей сделаны из металлических и пластиковых деталей, они, как правило, тяжелее. Таким образом, вы можете использовать алюминий или графит, которые легче. Они также уменьшают давление на колеса, позволяя автомобилю двигаться быстрее. Если вы хорошо разбираетесь в инструментах, вы также можете обрезать ненужные части шасси и окружающие области. Например, вокруг лотка регулятора скорости и гнезда аккумулятора часто есть лишние области, которые нужно отрезать. Если на передней или задней части автомобиля есть излишки материала, обрежьте и их. Это позволит достичь отличного баланса даже при остановке на высоких скоростях. Небольшое предостережение, однако, ваш автомобиль может не вернуться к своей первоначальной славе, как только вы закончите с этими изменениями. Это компромисс, к которому вы должны быть готовы. Кроме того, даже когда вы концентрируетесь на том, чтобы сделать вашу машину легче, контролируйте ее. Если он слишком легкий, он может потерять равновесие, и это проблема, которую вы хотели бы избежать.

Подумайте о замене шин

Шины являются важным аспектом скорости радиоуправляемого автомобиля, что делает их достойными внимания. Например, внешний вид шины определяет способность машины двигаться быстрее или медленнее. Если шина вашего автомобиля высокая, она, скорее всего, будет двигаться быстрее, и наоборот. Тем не менее, убедитесь, что шина имеет правильный размер, чтобы избежать перегрузки двигателя и его перегрева. Следовательно, найдите время, чтобы изучить тип шин, которые использует ваш автомобиль, и соответствуют ли они вашим гоночным предпочтениям. Например, если вы любите гонять по дорогам, гладкие шины придутся вам по вкусу. Но, если ваше определение адреналинового удовольствия — это песчаные и каменистые местности, вам пригодятся гребные шины. Для грязной среды и других влажных мест выбирайте шины с шипами. А для любителей помещений можно приобрести мини-булавки для ковра или любого неровного рельефа. Кроме того, убедитесь, что ваши шины установлены под правильным углом. Все они должны быть правильно выровнены, в противном случае вам придется иметь дело с движущейся улиткой машиной. Здесь поможет разваломер.

Получите еще одну шестерню

Выходной вал двигателя вашего радиоуправляемого автомобиля прикреплен к небольшой шестерне, известной как шестерня-шестерня. Однако, даже несмотря на свои небольшие размеры, шестерни Pinion бывают разных размеров. И вы заметите, что большие шестерни содержат больше зубьев по сравнению с меньшими. Кроме того, с большой шестерней вам не потребуется много усилий, чтобы повернуть вращающуюся шестерню. Эффективность в лучшем виде. Таким образом, меняя ведущую шестерню, вы даете своему автомобилю возможность двигаться быстрее. Кроме того, это доступно для гонщиков с ограниченным бюджетом. Однако это постепенное изменение, которое должно включать увеличение нескольких зубов за определенный период. Кроме того, перед заменой ведущей шестерни обратите внимание на состояние и размер двигателя. Они должны дополнять друг друга, чтобы избежать перегрева.

Получите еще один аккумулятор

В мире радиоуправляемых машин аккумулятор — это сила. И это сила, которая управляет машиной. Таким образом, такое простое действие, как приобретение нового аккумуляторного блока для вашего автомобиля, имеет большое значение, особенно в отношении скорости. Несмотря на то, что важно учитывать различные марки аккумуляторов, жизненно важными являются тип аккумулятора и соответствующее ему напряжение. Ты найдешь либо NiMH, либо LiPo аккумуляторы на текущем рынке. Оба хороши в зависимости от использования. Например, никель-металлгидридные аккумуляторы поставляются с несколькими ячейками на напряжение около 1,2 В. Четырехэлементная батарея такого типа предлагает 4,8 В. Так что, если вам нужен более мощный рюкзак, вам придется выбрать большую ячеистую батарею, а она тяжелая. Батареи Lipo, с другой стороны, содержат больше энергии в каждой ячейке. Ячейка обычно имеет 3,4 В. Поэтому, если у вас есть 4-ячеечная батарея, она предлагает вам 13,6 В. Из-за этого аккумуляторы Lipo легче и мощнее, чем NiMH. Все это звучит круто, правда? Что ж, хотя это может быть и правильно, немного осторожности не убьет. Во-первых, убедитесь, что ваш двигатель может выдержать дополнительную мощность. Это легко проверить с помощью руководства пользователя. Если рейтинг высокий, можно идти дальше. Но если низко, вам придет другое решение, ниже. Вы также можете поменять местами два типа батарей, если это позволяет ESC.

Вам также может понравиться:

Замените двигатель

Если вы не можете заменить аккумулятор и кажется, что больше ничего не работает, рассмотрите возможность замены двигателя. Мысль об этом может быть захватывающей и пугающей одновременно, но будьте готовы со своими математическими способностями. Кроме того, прежде чем вы решите заменить двигатель, проверьте, может ли помочь небольшое повышение передаточного числа. Если нет, то приступайте к обмену. Но только если вы хотите добавить несколько миль к вашей радиоуправляемой машине. Есть два типа двигателей, которые следует учитывать; бесщеточные и щеточные. Обратитесь к информации о производителе радиоуправляемого автомобиля, чтобы узнать, какой из них наиболее подходит. Помните, что когда вы меняете двигатель, вам, возможно, придется обновить шестерни и аккумулятор. Так что будьте готовы ко всему пакету. Это решение требует серьезного обдумывания, так как оно также может означать, что вы потратите больше, чем предполагалось.

Отрегулируйте синхронизацию двигателя

Тем не менее, с двигателем вы можете многое сделать, прежде чем решите покончить с ним. Регулировка синхронизации двигателя в основном применима для бесщеточных двигателей. У них обычно есть крошечные циферблаты на одной стороне для синхронизации двигателя. Чтобы настроить, убедитесь, что ваш автомобиль не подключен к источнику питания. Регулировка этого циферблата требует навыков, терпения и точности. Делайте это медленно вручную или с помощью динамометрического стенда для достижения наилучших результатов. Причина, по которой я выступаю за динамометрический стенд, заключается в том, что он покажет вам состояние двигателя и текущее время. И пока вы это делаете, убедитесь, что температура двигателя правильная, чтобы избежать перегрева.

Замена подшипников

Один из самых простых способов увеличить скорость вашего автомобиля на радиоуправлении — перейти на шариковые подшипники. Это чрезвычайно важно, особенно если у вас малобюджетный автомобиль, так как в большинстве из них используются латунные щетки. С шарикоподшипниками меньше трения, поэтому ваш автомобиль движется быстрее, сохраняя при этом свою батарею.

Используйте масло вместо Смазка

Смазка тяжелая. Поэтому, если вы использовали его какое-то время, он может затвердеть, что затруднит движение. Так что подумайте о переходе на другие типы автомобильных масел. Нынешний рынок наводнен различными вариантами, в том числе популярным WD-40. Вы поймете, что трансмиссия будет довольно быстрой, а другие части двигателя не забьются.

Замените прямозубую шестерню

Зубчатые колеса могут иметь больше или меньше зубьев. И чем их больше, тем медленнее движется ваша машина. Итак, если вы хотите увеличить скорость, подумайте о том, чтобы приобрести прямозубую шестерню с меньшим количеством зубьев. Логика этого заключается в том, что уменьшение количества зубьев приводит к увеличению мощности высокого класса. Но прежде чем вы остановитесь на этом, подумайте, какая модернизация принесет вам больше пользы между шестернями и цилиндрическими шестернями. Например, увеличение на два зуба на ведущей шестерне даст вам больше мощности по сравнению с уменьшением на ту же величину на цилиндрической шестерне. Кроме того, как и со всеми другими передачами, убедитесь, что вы не уменьшаете слишком много, чтобы избежать перегрева двигателя.

Получите аэродинамическую оболочку тела

Чем больше и громоздче корпус вашего автомобиля, тем более тяговитым он становится. Так что, если у вас есть лишние деньги, а обрезка невозможна, вам пригодится аэродинамическая оболочка кузова. Он устойчив к ветру, поэтому может помочь вам очень быстро добраться до места назначения.

Осмотрите подвеску

Большинство радиоуправляемых гонщиков склонны игнорировать подвеску. Да, это может быть непреднамеренно, но эта, казалось бы, простая ошибка может замедлить скорость вашего радиоуправляемого автомобиля. Поэтому рекомендуется часто проверять амортизаторы вместе с подвеской. Детали должны проходить регулярное техническое обслуживание, которое включает в себя вытирание пыли и удаление следов мусора. Также не забудьте заменить масло амортизатора. Вал амортизатора должен быть идеально расположен на всех амортизаторах, а любые незакрепленные детали должны быть закреплены или заменены в зависимости от их состояния. Помните, устойчивость вашего автомобиля во многом зависит от состояния его деталей. Так что любые поврежденные детали напрямую влияют на его баланс и скорость. При движении в различных условиях устанавливайте высоту автомобиля в соответствии с условиями. Например, высота, которую вы используете для маневрирования по бездорожью, не должна быть такой же, как на дороге. Если вы еще новичок в захватывающем мире скоростного вождения, воспользуйтесь датчиком высоты дорожного просвета, чтобы настроить амортизаторы подвески. Всегда не стесняйтесь приспосабливаться, пока не достигнете желаемых результатов. Подсказка: чтобы понять, что вы на правильном пути, высота передней и задней части должна быть одинаковой.

Продолжить практику

Если вы здесь ищете способы заставить свою радиоуправляемую машинку работать быстрее, возможно, это потому, что вы уже участвуете в гонках или хотели бы присоединиться. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя и своей машины, — это поддерживать ее в рабочем состоянии. Это поможет вам узнать, как справиться с этим по разным причинам и как лучше всего это сделать. Вы будете удивлены многочисленными тактиками увеличения скорости, которыми вы можете овладеть. Обнаружение лучших способов маневрирования в определенных условиях придаст вам уверенности, необходимой для достижения более быстрого времени прохождения круга. Не забывайте:

  • Пробуя новые аксессуары на своем автомобиле, попробуйте как можно больше конфигураций. Соглашайтесь только на идеальную комбинацию для оптимальных результатов. Если, например, вы, вероятно, достигнете наилучшей скорости с двигателем с более низким рейтингом оборотов, в комплекте с высоковольтной батареей и подходящими шинами.
  • Если вы хотите инвестировать в оптимизированные сменные детали, имейте в виду щедрый бюджет, потому что они недешевы. Вы можете начать сохранять достаточно рано или вносить изменения в течение определенного периода времени.

Вывод

Радость энтузиаста радиоуправляемых автомобилей состоит в том, чтобы видеть, как он работает на оптимальной скорости. И хотя у разных людей разные предпочтения, скорость остается постоянным фактором в этой сфере. Итак, мы понимаем, хотите ли вы получить больше адреналина от трека. Используя приведенные выше советы, вы можете добиться этого и многого другого — абсолютно здорового автомобиля и водителя. Пришло время для практики! Веселиться!

Вам также может понравиться:

Улучшение Китайской Машинки На Радио Управлении

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

Сообщения

O5-14

Не дать спокойно умереть, и получить полуживого овоща

Страга Севера

Если все такие умные то какую зарядку , именно зарядку мне купить? Что бы все сказали да это именно она

Меньше ток — меньше шума. Не совсем так. У стабилитрона есть определенный рабочий ток, при котором он шумит минимально. И он, не обязательно, чуть больше, минимально рабочего.

dimanaviator

можно ли применить вот такие фильтры от БП ATX? вообще есть схема с номиналами штатного фильтра? нарисовал схему, собрать ничего сложного взять за основу тот же фильтр отATX он почти готов получается остается только резистор добавить остальные даже номиналы совпадают

Dӧppelganger_857

VD3 это один из опорных стабилитронов, VD4 — это мост, предназначенный для выпрямления тока через измеритель (схема-то работает в двух полярностях). На нелинейность диодов в этом случае можно не обращать внимания, потому что ООС работает с напряжением опоры и напряжением с резистора датчика тока в эмиттере. ОУ сам подстроит свой выход как надо, компенсируя все нелинейности (в допустимых но весьма широких пределах) между выходом и точкой съёма ООС (на датчике тока). Вы же не задаётесь вопросом ухода напряжения Uбэ от прогрева А тем не менее, если бы ОУ не генерил стабильный (при условии постоянства h21э) ток в базу, это было бы проблемой, похуже диодов.

@Moeller33 Нужно идти методом исключения. Если ругается на двигатель попробовать подкинуть другой. Вопрос где его взять, но это уже отдельная тема) Или попробовать другую плату. А так методом тыка можно очень долго провозиться

dimanaviator

примерно в эту сторону я и думаю, у меня есть 2 десятка оригинальных с распая IRF630 и IRF640 630-st не так интересны а вот 640-ые 18А очень даже, валяются сто лет девать не куда, никуда они у меня не пригождаются, если ИИП то в полумосты 400В надо в обратноход 600-1000В если в какой электронный ключ то это управление какой-то низковольтной цепью 12В или чуть выше там и IRFZ44 за глаза а эти лежат не то не сё))) вот и хочу пустить их в дело но делать хочу по серьезному, что бы на 1кВт-1,5кВт при максималке по напряжению 100В то есть хочу грузить мощные импульсники для усилителей и подобные, есть у меня такие ИИП а толком нагрузить на возможности и не чем уж по думу собрал все нагревательные приборы для теста но это не выход))) Думаю можно подвести итог, ИИП тест КЗ прошел на отлично, при нагрузке 7А напряжение падает с 5,04В до 4,93В то есть в норме, наверно можно считать проект закрытым а вам всем спасибо за помощь. Как всегда дружная команда паяльника выручает! А вот и виновник так сказать торжества)))

Как сделать свою модель быстрее! PRO Хобби – интернет-журнал о моделизме

Как сделать свою модель быстрее!

Если вы относительно недавно открыли для себя это захватывающее хобби — радиоуправляемые модели, то можете просто быть не в курсе всех обновлений, доступных для вашей модели. Traxxas производит только настоящие автомобили для хобби. Никаких игрушек. Хоббийные модели на радиоуправлении отличаются от игрушек тем, что их легко модифицировать, дополнить аксессуарами, “прокачать” тюнингом или же просто отремонтировать с помощью впечатляющего количества опциональных деталей.

В этой статье мы дадим несколько советов на самый животрепещущий вопрос для каждого, кто недавно приобрел радиоуправляемую машину — как сделать модель быстрее. И помогут в этом бесколлекторные системы и LiPO (литий-полимерные) аккумуляторы, с помощью которых скорости свыше 100 км/ч уже не фантастика, а реальность.

Бесколлекторная мощь

Модели Traxxas известны благодаря своей простоте эксплуатации, долговечности и впечатляющим скоростным характеристикам. Модели Bandit, Rustler, Stampede и Slash 2WD в стоке, без доработок, способны развивать скорость более 55 км/ч. И это — с коллекторной системой, простым и надежным двигателем Titan 550 12T. А теперь представьте, что будет, если установить на них бесколлекторную систему Velineon! Самое главное — модели полностью готовы к работе с возросшей нагрузкой, менять ничего, кроме самой силовой системы, не придется. И это очень здорово! Приступим!

Как сделать свою модель быстрее!

Чтобы установить систему Velineon, необходимо демонтировать старый регулятор оборотов (ESC) и мотор. Начните, отсоединив провода двигателя от ESC. Затем откройте бокс приемника, сняв крышку. Отсоедините провода ESC от канала 2 на приемнике (CH2).

Как сделать свою модель быстрее!

Далее демонтируйте регулятор оборотов с монтажной пластины и снимите его. После открутите четыре винта, крепящие пластину к шасси (не применимо на моделях Slash).

Как сделать свою модель быстрее!

Вам нужно будет установить новую монтажную пластину для регулятора оборотов VXL-3s. Установите пластину, которая входит в комплект Velineon, и закрепите ее.

Как сделать свою модель быстрее!

Установите ESC на новую монтажную пластину и затяните его двумя винтами. Протяните провода через крышку короба приемника и вставьте штекер в канал 2 приемника (CH2). Обратите внимание, что есть два канала с маркировкой CH1, поэтому канал два — это третий слот снизу, а не второй. Уложите лишнюю длину провода в бокс приемника, а затем закройте обе водонепроницаемые крышки.

Как сделать свою модель быстрее!

Чтобы заменить двигатель Titan, начните со снятия правого заднего колеса. После снятия, демонтируйте пылезащитную крышку трансмиссии.

Как сделать свою модель быстрее!

Сняв крышку, открутите два винта, крепящих мотор Titan, и снимите его с модели.

Как сделать свою модель быстрее!

Установите новый мотор Velineon с помощью винтов из комплекта, но не затягивайте их полностью. Правильная настройка зацепа пиньона и спура имеет решающее значение для работы модели. Вы можете повторно использовать старые шестерни или же установить новые, более скоростные (выбор передаточного числа мы обсудим в следующем разделе, чуть позже). После настройки установите на место пылезащитную крышку и заднее колесо.

Как сделать свою модель быстрее!

Обратите внимание на то, что бесколлекторные моторы должны быть подключены в строго в определенном порядке для правильной работы. Провода Velineon имеют цветовую маркировку, что упрощает процесс. Все, вы закончили с установкой бесколлекторной системы! Теперь самое время выбрать аккумулятор!

Аккумуляторы

Как сделать свою модель быстрее!

Ключ к невероятной скорости бесколлекторной системы Velineon — способность преобразовывать энергию LiPo в мощный импульс, который передается на колеса вашей модели. Аккумуляторы Traxxas LiPo (литий-полимерные) обеспечивают гораздо большую отдачу по сравнению с обычными NiMH (никельметаллгидридные) аккумуляторами. Система Velineon VXL-3s позволяет использовать как 2S (7.4 В), так и 3S (11.1 В) конфигурацию LiPo аккумуляторов. Использование LiPo батарей раскрывает весь потенциал системы Velineon. Но не забывайте, что аккумуляторы бывают разных размеров, поэтому обязательно проверьте перед покупкой, подходит ли выбранный вариант для вашей модели.

Передаточные числа

Как сделать свою модель быстрее!

Чем меньше ведущая шестерня (пиньон) на валу двигателя, тем больше должна быть ведомая шестерня (спур) для правильной и стабильной работы модели, не забывайте об этом. У Traxxas есть много опциональных пиньонов и спуров, чтобы обеспечить практически безграничные комбинации баланса между максимальной скоростью и ускорением.

Меньший по размерам пиньон или больший спур обеспечат лучшее ускорение и больший крутящий момент, но меньшую максимальную скорость. Больший по размерам пиньон или меньший спур обеспечивают, наоборот, большую максимальную скорость. Вы можете заменить одну или обе шестерни для достижения желаемого эффекта. Но не забывайте, что, делая ставку на достижение максимальных скоростей, электродвигатель будет работать под увеличенной нагрузкой и быстрее нагреваться. Модель с передаточными числами для такого случая должна использоваться только для твердой ровной поверхности (асфальтовая парковка, тротуар и т.д.). Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и уменьшения ресурса его службы.

Приведенная ниже таблица передач охватывает широкий спектр вариантов установки передаточного числа. Меньшее числовое число на графике соответствует большей скорости.

Как сделать свою модель быстрее!

  • белое — сток, применительно ко всем условиям
  • желтое — опциональная деталь, идет в комплекте с моделью
  • зеленое — допустимые варианты
  • синее — максимальная скорость, использовать только на твердых ровных поверхностях
  • серое — не рекомендуется
  • темно-серое — не подходит

Вот, пожалуй, основные моменты, которые следует знать тем, кто хочет сделать модель быстрее. Ключ к этому — бесколлекторная силовая система, LiPO аккумуляторы и правильно передаточное соотношение. Сделав все правильно, вы будете приятно удивлены вашей новой старой моделью! 😉

Если у вас остались вопросы — смело звоните + 7 (495) 411-90-19, +7 (495) 419-16-90 или пишите — infohc@hobbycenter.ru, приходите к нам! Наши менеджеры и продавцы с радостью помогут и проконсультируют по любым вопросам, а сервис-мастер окажет техническую поддержку. Ждем вас!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *